Гидра официальный сайт - Гидра ссылка сайт онион в тор официальный сайт гидры онион

официальный сайт гидры онион

Помощь с Боксом

Mandarin54678s
Maurizio Rasta:
Про высоту понял, значит увеличу. Большой проблемы с этим нет. Благодарю. Про свет тоже понял, ну и считаю ещё дополнительную литературу на этот счёт. Спасибо за Ваши советы

Не за что.
Я выращивал как то АК-47 - 1,8 м бокс для нее норм даже будет (мало ли вега как у меня попрет).
Из литературы для начинающий вбей через ВПН "Общество любителей конопли" и раздел "канапедия" - там куча инфы для новичка (пусть иногда она уже и устаревшия) + на форуме куча инфы


адресс гидры

Помощь с Боксом

Mandarin54678s
Maurizio Rasta:
Про высоту понял, значит увеличу. Большой проблемы с этим нет. Благодарю. Про свет тоже понял, ну и считаю ещё дополнительную литературу на этот счёт. Спасибо за Ваши советы

Не за что.
Я выращивал как то АК-47 - 1,8 м бокс для нее норм даже будет (мало ли вега как у меня попрет).
Из литературы для начинающий вбей через ВПН "Общество любителей конопли" и раздел "канапедия" - там куча инфы для новичка (пусть иногда она уже и устаревшия) + на форуме куча инфы

Помощь с Боксом

Mandarin54678s
Maurizio Rasta:
Про высоту понял, значит увеличу. Большой проблемы с этим нет. Благодарю. Про свет тоже понял, ну и считаю ещё дополнительную литературу на этот счёт. Спасибо за Ваши советы

Не за что.
Я выращивал как то АК-47 - 1,8 м бокс для нее норм даже будет (мало ли вега как у меня попрет).
Из литературы для начинающий вбей через ВПН "Общество любителей конопли" и раздел "канапедия" - там куча инфы для новичка (пусть иногда она уже и устаревшия) + на форуме куча инфы

Лампа

anonymous01
HollyWeed :
Приветствую! Apollo Black Sun Edition v2.0 - на приписки я честно говоря особо внимания не обращаю-не ведусь, работает без нареканий продолжительное время. Видел и негативные отклики, даже здесь на форуме, предположу - зависит от партии, конкретной сборки-комлектующих. Их, если я верно понял, множество вариаций в продаже на алике.

Спасибо, за помощь!Я порылся в интернетах, в самом алике и нарыл много интересного.
Самый топовый продовец на алике лед светильников продает лживые лампы.У него написано apllo 6 480W, а если спустится вниз описания и чутка полазить, то оказывает 170-200W, да и компелктующие дешевые, так что ребята за такие деньги на алике не стоит брать данную херню.

Длинный и худой стебель конопли. Что делать?

Fractal World
Длинный и худой стебель конопли является довольно распространенным явлением среди гроверов, особенно начинающих. Растишка сбрасывает скорлупу с зародышевых листочков и начинает стремительно расти вверх. Сами листья не развиваются, не появляются и новые междоузлия. Стебель удлиняется на 5-10 см, а общего развития растишки не наблюдается. Знакомая ситуация? Прежде всего стоит понимать, что ничего принципиально плохого в происходящем нет. Некоторые садоводы даже утверждают совершенно противоположное. Они говорят, что это свидетельство жизнелюбия и силы растишки. На более поздних стадиях конопля покажет взрывной рост и пышное цветение. Но жалкий змеевидный стебель – не очень приятное зрелище для подающего надежды садовода. Любому гроверу хотелось бы наблюдать у себя коренастое и крепкое растение, которое бы тратило свои силы на формирование корневой системы и соцветий. Что же предпринимать в данной ситуации? Для начала необходимо разобраться в причинах ее возникновения, ведь лучший способ устранения проблемы – недопущение ее появления. Причины появления длинного и худого стебеля Сразу уточним, что мы не рассматриваем возможные варианты поведения растишки, которые связаны с генетикой. Все ниже сказанное также не будет относиться к ситуации, когда на одной небольшой единицы площади культивации высажено слишком много растений, и они вынуждены устремляться вверх для того, чтобы соседняя растишка не заслоняли им свет. Мы рассмотрим 4 основные ошибки, которые допускают гроверы в момент начала развития конопли. То есть тех факторов, которые непосредственно зависят от садовода. Именно они в более чем 90% случаев становятся причиной того, что росток конопли сильно вытягивается. Слабое освещение Самая главная и наиболее распространенная причина сильного вытягивания стебля конопли – слабое освещение. Горшок с растишкой расположен на подоконнике окна выходящего на север, сильно высоко весит лампа, малая мощность источника освещения. В этих случаях ростку будет необходимо больше света, а значит генетическая программа заставит его тянуться к источнику освещения. Таким образом природа устроила все растения на земле. Если им недостаточно света, то они начинают удлиняться, чтобы стать выше предметов, заслоняющих свет, или получать больше солнечной энергии за счет высокого роста. При культивации в аутдоре всегда следует устанавливать оптимальное расстояние до источника света. Для LED и ЭСЛ ламп среднестатистической мощности обычно достаточно 5-12 см. Лампу постоянно следует поднимать по мере роста растишки, сохраняя данное расстояние до макушки. Если вдруг листья начнут желтеть или покрываться светло-зелеными пятнами, то расстояние следует увеличить, поскольку возникает световой ожог. Если используются какие-либо сильно нагревающиеся газоразрядные лампы, то расстояние обязательно следует увеличить до 10-30 см, в зависимости от степени их нагрева. Но опытные гроверы не рекомендуют использовать ДнаТ лампы на стадии прорастания конопли. Во-первых, они выделяют слишком много тепла, что может оказать на растишку крайне негативное воздействие. Вторая причина связана, прежде всего, с большим энергопотреблением таких ламп. Их использование просто нерационально. В-третьих, излучаемый спектр света газоразрядных ламп не подходит для стадии вегетации марихуаны, он оказывает наилучшее воздействие на растение во время цветения. В подобной ситуации лучше всего действовать не спеша. Для начала нужно установить лампу на расстоянии в 10-20 см. Если у растишки начнет образовываться худой и длинный стебель, то это значение необходимо уменьшать постепенно до тех пор, пока развитие растишки не нормализуется. В случае с выращиванием на подоконнике, необходимо подумать об дополнительном освещении растения, например, с помощью специальных фитоламп для конопли. Они возместят растишке недостаток освещения с помощью наиболее благоприятного спектрального излучения. Неподходящий спектр света В природе все устроено так, что растения очень часто закрывают друг друга, препятствуя проникновению света. В итоге получается так, что та доля солнечных лучей, которые доходят до заслоненного растения, отфильтровываются окружающей зеленью. В результате этого, в световом потоке значительно увеличивается доля дальнего красного спектра. Это дает сигнал растению, что оно заслонено другим более высоким представителем флоры. Мать природа запрограммировала растения так, что после получения сигнала, они сразу же начинают тянуться вверх к солнцу, чтобы получить больше света. Поэтому лампы с преобладанием дальнего красного спектра не подходят для проращивания семян и ростков конопли. ДнаТ лампы относятся именно к такому типу. На начальной стадии выращивания конопли необходимо использовать «холодные» светильники. К ним относятся: ДРИ, ЭСЛ и LED. Такие источники освещения лучше всего подходят для рассады. Однако, ДРИ лампы потребляют сильно много электроэнергии. Также не следует использовать ЭСЛ лампы с дневным спектром, поскольку они сильно теплые. Необходимы максимально холодные оттенки – белый и синий. О влиянии различных спектров света можете почитать тут: Температурные условия Природой установлено так, что высокая температура окружающей среды способствует вытягиванию стебля конопли, а низкая – сдерживает его, об оптимальной температуре для конопли. Если установить ее значение ниже оптимального, то это предотвратит удлинение ростка, но в то же время и затормозит его общее развитие, что очень нежелательно для гровера. При культивации различных сельскохозяйственных культур, например, помидоров, рекомендуется в ночное время переставлять рассаду в прохладное место, чтобы предотвратить ее вытягивание. Этот способ отлично подходит и для культивации марихуаны. После того, как растишка отстояла под лампой 18-20 часов, ее следует переместить «на ночь» в прохладное место на оставшиеся 4-6 часов. Оптимальная температура для нее будет составлять 15-18 градусов. «На день» растишка снова ставится под лампы. Обдув В среде естественного произрастания любое растение постоянно поддается воздействию ветра, который не только обеспечивает необходимый приток углекислого газа для дыхания, но и положительно воздействует на стебель, укрепляя его. Постоянное колыхание рассады на ветру приводит к микроскопическим разрывам внутриклеточных тканей стебля, что, как и в случае с физическими тренировками у людей, увеличивает их объем. Стебель становится толще и крепче. В таком случае вся энергия тратится на восстановление разрывов в тканях, а не на удлинение стебля. Для имитации естественных условий в индоре используются вентиляторы, которые также служат вентиляцией. Чаще всего гроверы устанавливают компьютерные кулера, но можно воспользоваться и обычным вентилятором. Главное, чтобы он создавать легкий ветерок, а не ураган, иначе растишка может не выдержать нагрузки. Что делать, если стебель конопли уже длинный и худой? Чаще всего проблему пытаются решить уже после возникновения, когда непосредственно сталкиваются с ней. Если росток уже сильно вытянулся, то необходимо незамедлительно принять меры. Прежде всего, нужно обеспечить ему все вышеперечисленные условия. Одним из вариантов последующих действий может стать создание подпорки. Для этого можно использовать зубочистку, спичку, трубочку и т.п. Предмет нужно вставить в землю рядом с растишкой, чтобы ее можно было облокотить или привязать к нему ниткой. На некоторых форумах гроверы предлагают поместить росток в трубочку, предварительно разрезав ее вдоль и углубив в землю. Это создаст что-то наподобие кожуха, который надежно закрепит растишку. Другим вариантом устранения проблемы может быть досыпка грунта для конопли. Необходимо, чтобы росток погрузился в землю. Такой вариант воспринимается большинством гроверов как наиболее благоприятный. Он не только ни позволяет растишке безвольно болтаться и падать, но и способствует развитию более мощной корневой системы, что в итоге положительно отражается на урожайности. Из стебля начинают прорастать корешки, которые укрепляют растение, и улучшают процесс поглощения питательных веществ из почвы. Погружать растишку в землю можно до самых зародышевых листьев. Некоторые гроверы заранее специально оставляют в горшке место для грунта, постепенно досыпая его по мере роста каннабиса. В случае, когда земля уже засыпана до краев горшка, решить проблемы не так просто. Самым простым способом кажется создание насыпи у стебля, но этот вариант не принесет ничего хорошего. Во время полива насыпь будет уменьшаться, а корни не смогут хорошо проникнуть в грунт. В такой ситуации можно подогнуть длинный худой стебель конопли к земле, после чего закопать его до первый листьев. Чтобы росток не повредился, стебелек необходимо предварительно размягчить руками. Этот вариант чем-то напоминает метод суперкроппинга, однако, с хрупким маленьким стеблем необходимо быть предельно аккуратным. Некоторые гроверы всегда так и делают, вне зависимости от того, вытянется растишка или нет. Это помогает значительно укрепить стебель и формирует более развитую корневую систему. Еще одним вариантом может стать пересадка каннабиса в горшок большего размера. Она ставится вертикально внутри него так, чтобы уровень первых листьев был на 1-2 см выше границ горшка. Либо можно положить росток горизонтально, а верхушку побега загнуть вверх. Все зависит от размеров горшка и роста растишки. Если же вытягивание происходит с уже довольно большой коноплей, находящейся в стадии вегетации, то исправить положение можно с помощью метода FIM-обрезки. Это затормозит ее вертикальное развитие. Она переключит все свои силы на формирование боковых побегов. Также можно попробовать вынести марихуану на свежий воздух. Ветер и солнце способны помощь в данной ситуации, однако, растишку необходимо постепенно приучать к такому перемещению, раз за разом увиливая время ее пребывания на свежем воздухе.

Длинный и худой стебель конопли. Что делать?

Fractal World
Длинный и худой стебель конопли является довольно распространенным явлением среди гроверов, особенно начинающих. Растишка сбрасывает скорлупу с зародышевых листочков и начинает стремительно расти вверх. Сами листья не развиваются, не появляются и новые междоузлия. Стебель удлиняется на 5-10 см, а общего развития растишки не наблюдается. Знакомая ситуация? Прежде всего стоит понимать, что ничего принципиально плохого в происходящем нет. Некоторые садоводы даже утверждают совершенно противоположное. Они говорят, что это свидетельство жизнелюбия и силы растишки. На более поздних стадиях конопля покажет взрывной рост и пышное цветение. Но жалкий змеевидный стебель – не очень приятное зрелище для подающего надежды садовода. Любому гроверу хотелось бы наблюдать у себя коренастое и крепкое растение, которое бы тратило свои силы на формирование корневой системы и соцветий. Что же предпринимать в данной ситуации? Для начала необходимо разобраться в причинах ее возникновения, ведь лучший способ устранения проблемы – недопущение ее появления. Причины появления длинного и худого стебеля Сразу уточним, что мы не рассматриваем возможные варианты поведения растишки, которые связаны с генетикой. Все ниже сказанное также не будет относиться к ситуации, когда на одной небольшой единицы площади культивации высажено слишком много растений, и они вынуждены устремляться вверх для того, чтобы соседняя растишка не заслоняли им свет. Мы рассмотрим 4 основные ошибки, которые допускают гроверы в момент начала развития конопли. То есть тех факторов, которые непосредственно зависят от садовода. Именно они в более чем 90% случаев становятся причиной того, что росток конопли сильно вытягивается. Слабое освещение Самая главная и наиболее распространенная причина сильного вытягивания стебля конопли – слабое освещение. Горшок с растишкой расположен на подоконнике окна выходящего на север, сильно высоко весит лампа, малая мощность источника освещения. В этих случаях ростку будет необходимо больше света, а значит генетическая программа заставит его тянуться к источнику освещения. Таким образом природа устроила все растения на земле. Если им недостаточно света, то они начинают удлиняться, чтобы стать выше предметов, заслоняющих свет, или получать больше солнечной энергии за счет высокого роста. При культивации в аутдоре всегда следует устанавливать оптимальное расстояние до источника света. Для LED и ЭСЛ ламп среднестатистической мощности обычно достаточно 5-12 см. Лампу постоянно следует поднимать по мере роста растишки, сохраняя данное расстояние до макушки. Если вдруг листья начнут желтеть или покрываться светло-зелеными пятнами, то расстояние следует увеличить, поскольку возникает световой ожог. Если используются какие-либо сильно нагревающиеся газоразрядные лампы, то расстояние обязательно следует увеличить до 10-30 см, в зависимости от степени их нагрева. Но опытные гроверы не рекомендуют использовать ДнаТ лампы на стадии прорастания конопли. Во-первых, они выделяют слишком много тепла, что может оказать на растишку крайне негативное воздействие. Вторая причина связана, прежде всего, с большим энергопотреблением таких ламп. Их использование просто нерационально. В-третьих, излучаемый спектр света газоразрядных ламп не подходит для стадии вегетации марихуаны, он оказывает наилучшее воздействие на растение во время цветения. В подобной ситуации лучше всего действовать не спеша. Для начала нужно установить лампу на расстоянии в 10-20 см. Если у растишки начнет образовываться худой и длинный стебель, то это значение необходимо уменьшать постепенно до тех пор, пока развитие растишки не нормализуется. В случае с выращиванием на подоконнике, необходимо подумать об дополнительном освещении растения, например, с помощью специальных фитоламп для конопли. Они возместят растишке недостаток освещения с помощью наиболее благоприятного спектрального излучения. Неподходящий спектр света В природе все устроено так, что растения очень часто закрывают друг друга, препятствуя проникновению света. В итоге получается так, что та доля солнечных лучей, которые доходят до заслоненного растения, отфильтровываются окружающей зеленью. В результате этого, в световом потоке значительно увеличивается доля дальнего красного спектра. Это дает сигнал растению, что оно заслонено другим более высоким представителем флоры. Мать природа запрограммировала растения так, что после получения сигнала, они сразу же начинают тянуться вверх к солнцу, чтобы получить больше света. Поэтому лампы с преобладанием дальнего красного спектра не подходят для проращивания семян и ростков конопли. ДнаТ лампы относятся именно к такому типу. На начальной стадии выращивания конопли необходимо использовать «холодные» светильники. К ним относятся: ДРИ, ЭСЛ и LED. Такие источники освещения лучше всего подходят для рассады. Однако, ДРИ лампы потребляют сильно много электроэнергии. Также не следует использовать ЭСЛ лампы с дневным спектром, поскольку они сильно теплые. Необходимы максимально холодные оттенки – белый и синий. О влиянии различных спектров света можете почитать тут: Температурные условия Природой установлено так, что высокая температура окружающей среды способствует вытягиванию стебля конопли, а низкая – сдерживает его, об оптимальной температуре для конопли. Если установить ее значение ниже оптимального, то это предотвратит удлинение ростка, но в то же время и затормозит его общее развитие, что очень нежелательно для гровера. При культивации различных сельскохозяйственных культур, например, помидоров, рекомендуется в ночное время переставлять рассаду в прохладное место, чтобы предотвратить ее вытягивание. Этот способ отлично подходит и для культивации марихуаны. После того, как растишка отстояла под лампой 18-20 часов, ее следует переместить «на ночь» в прохладное место на оставшиеся 4-6 часов. Оптимальная температура для нее будет составлять 15-18 градусов. «На день» растишка снова ставится под лампы. Обдув В среде естественного произрастания любое растение постоянно поддается воздействию ветра, который не только обеспечивает необходимый приток углекислого газа для дыхания, но и положительно воздействует на стебель, укрепляя его. Постоянное колыхание рассады на ветру приводит к микроскопическим разрывам внутриклеточных тканей стебля, что, как и в случае с физическими тренировками у людей, увеличивает их объем. Стебель становится толще и крепче. В таком случае вся энергия тратится на восстановление разрывов в тканях, а не на удлинение стебля. Для имитации естественных условий в индоре используются вентиляторы, которые также служат вентиляцией. Чаще всего гроверы устанавливают компьютерные кулера, но можно воспользоваться и обычным вентилятором. Главное, чтобы он создавать легкий ветерок, а не ураган, иначе растишка может не выдержать нагрузки. Что делать, если стебель конопли уже длинный и худой? Чаще всего проблему пытаются решить уже после возникновения, когда непосредственно сталкиваются с ней. Если росток уже сильно вытянулся, то необходимо незамедлительно принять меры. Прежде всего, нужно обеспечить ему все вышеперечисленные условия. Одним из вариантов последующих действий может стать создание подпорки. Для этого можно использовать зубочистку, спичку, трубочку и т.п. Предмет нужно вставить в землю рядом с растишкой, чтобы ее можно было облокотить или привязать к нему ниткой. На некоторых форумах гроверы предлагают поместить росток в трубочку, предварительно разрезав ее вдоль и углубив в землю. Это создаст что-то наподобие кожуха, который надежно закрепит растишку. Другим вариантом устранения проблемы может быть досыпка грунта для конопли. Необходимо, чтобы росток погрузился в землю. Такой вариант воспринимается большинством гроверов как наиболее благоприятный. Он не только ни позволяет растишке безвольно болтаться и падать, но и способствует развитию более мощной корневой системы, что в итоге положительно отражается на урожайности. Из стебля начинают прорастать корешки, которые укрепляют растение, и улучшают процесс поглощения питательных веществ из почвы. Погружать растишку в землю можно до самых зародышевых листьев. Некоторые гроверы заранее специально оставляют в горшке место для грунта, постепенно досыпая его по мере роста каннабиса. В случае, когда земля уже засыпана до краев горшка, решить проблемы не так просто. Самым простым способом кажется создание насыпи у стебля, но этот вариант не принесет ничего хорошего. Во время полива насыпь будет уменьшаться, а корни не смогут хорошо проникнуть в грунт. В такой ситуации можно подогнуть длинный худой стебель конопли к земле, после чего закопать его до первый листьев. Чтобы росток не повредился, стебелек необходимо предварительно размягчить руками. Этот вариант чем-то напоминает метод суперкроппинга, однако, с хрупким маленьким стеблем необходимо быть предельно аккуратным. Некоторые гроверы всегда так и делают, вне зависимости от того, вытянется растишка или нет. Это помогает значительно укрепить стебель и формирует более развитую корневую систему. Еще одним вариантом может стать пересадка каннабиса в горшок большего размера. Она ставится вертикально внутри него так, чтобы уровень первых листьев был на 1-2 см выше границ горшка. Либо можно положить росток горизонтально, а верхушку побега загнуть вверх. Все зависит от размеров горшка и роста растишки. Если же вытягивание происходит с уже довольно большой коноплей, находящейся в стадии вегетации, то исправить положение можно с помощью метода FIM-обрезки. Это затормозит ее вертикальное развитие. Она переключит все свои силы на формирование боковых побегов. Также можно попробовать вынести марихуану на свежий воздух. Ветер и солнце способны помощь в данной ситуации, однако, растишку необходимо постепенно приучать к такому перемещению, раз за разом увиливая время ее пребывания на свежем воздухе.

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

workman
real kushik:
Скорее всего химический ожог, либо много удобрений, либо какого-то элемента сильно больше, чем нужно, похоже, что передоз азотом, т.к. листья сильно вытянулись. Землю надо было мешать с перлитом, теперь уже поздно, урожай будет скудный. Ожоги на краях листьев - либо тот же передоз, либо опрыскивал растишку в то время, когда светит лампа, так делать не надо

Огромное спасибо, Да первый опыт, перлит добавил только в один горшочек, и опрыскивал когда светит лампа, делал это пока не прочитал на форуме, что нужно только перед сном

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

GREEN_FARM
Fractal World :
Добрый день. Значит обожгли листья удобрениями. Листья большой роли не играют, пока ничего страшного.

Все эти большие лопухи можно срезать аккуратно. От них и так толку мало. Скурить их или выкинуть.
Далее больше так не делайте. Поливайте обычной водой. Через неделю начните прикорм удобрениями для цветения. ( фосфор)
Так и сделал, обрезал все аккуратно.Даже это к лучшему, я многие листья убрал и смог согнуть стебель и подвезать.

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

GREEN_FARM
Fractal World :
Добрый день. Значит обожгли листья удобрениями. Листья большой роли не играют, пока ничего страшного.

Все эти большие лопухи можно срезать аккуратно. От них и так толку мало. Скурить их или выкинуть.
Далее больше так не делайте. Поливайте обычной водой. Через неделю начните прикорм удобрениями для цветения. ( фосфор)
Так и сделал, обрезал все аккуратно.Даже это к лучшему, я многие листья убрал и смог согнуть стебель и подвезать.

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

Mazz0420
vitalik187:
Добрый день подскажите курнул шишку и отпускает очень быстро 5мин.и как не курил.до харва месяц.лето просто не очень особо май.модет теплого мало было.у меня 150вт.на куст.

не паникуй брат , у тебя ещё месяц цветения шишки набухнут набьються трихомами смолой итд итп и будут вышибать как надо и не на 5 минут , а минимум на 2 часа ! мало тгк пока в них по этому так слабенько;)

Гровинг псилоцибиновых грибов (общее)

pablito_escobaro
lyser24:
Гугли "Всем кто с нами белка", первой же сслыкой документ. Книга не такая большая, автор активный участник русскоязычных гроу-форумов. Его техники можно и критиковать, но это если углубляться. А так - кратко даёт минимум необходимой инфы, если ей следовать достаточно точно, то и без детального понимания процесса всё может получится.

А в одном посте тебе никто все нюансы уточнить не сможет, да и вряд ли вообще захочет, если всё уже было написано 100 раз.
спасибо большое !))))))

Гровинг псилоцибиновых грибов (общее)

pablito_escobaro
lyser24:
Гугли "Всем кто с нами белка", первой же сслыкой документ. Книга не такая большая, автор активный участник русскоязычных гроу-форумов. Его техники можно и критиковать, но это если углубляться. А так - кратко даёт минимум необходимой инфы, если ей следовать достаточно точно, то и без детального понимания процесса всё может получится.

А в одном посте тебе никто все нюансы уточнить не сможет, да и вряд ли вообще захочет, если всё уже было написано 100 раз.
спасибо большое !))))))

Гровинг псилоцибиновых грибов (общее)

pablito_escobaro
lyser24:
Гугли "Всем кто с нами белка", первой же сслыкой документ. Книга не такая большая, автор активный участник русскоязычных гроу-форумов. Его техники можно и критиковать, но это если углубляться. А так - кратко даёт минимум необходимой инфы, если ей следовать достаточно точно, то и без детального понимания процесса всё может получится.

А в одном посте тебе никто все нюансы уточнить не сможет, да и вряд ли вообще захочет, если всё уже было написано 100 раз.
спасибо большое !))))))

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

ПухличЪ
starii:
что бы я без тебя делал...

gorshkoff.ru или что-то подобное

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

Grower's clan СЕМЕНА | УДОБРЕНИЯ | ГОТОВЫЕ ГРОУБОКСЫ
Любитель натурки:
1,3 мл/л микро + 4,5 мл/л блуум. Раз в 3 дня компот

Бро, закинул твой компот к калькулятор, смотри что получилось, в колонке где цвет, это норма, в колонке расчет это твои данные, нехватка кальция, бора , цинка, кальций лучше в хелатной форме от Powder Fiding

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

Grower's clan СЕМЕНА | УДОБРЕНИЯ | ГОТОВЫЕ ГРОУБОКСЫ
Любитель натурки:
1,3 мл/л микро + 4,5 мл/л блуум. Раз в 3 дня компот

Бро, закинул твой компот к калькулятор, смотри что получилось, в колонке где цвет, это норма, в колонке расчет это твои данные, нехватка кальция, бора , цинка, кальций лучше в хелатной форме от Powder Fiding

Грибы. Как выращивать?

bast
Всем привет, если у кого есть опыт по выращиванию волшебных грибов на дому, поделитесь пожалуйста. Сам хочу попробовать, но не знаю что и как.

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

MaxPower1000
vovanjapan666:
Репостну из /bbача.

задам пару нубских вопросов. Я тут с покупных бошек наколупал семок и решил прорастить фор фан, так сказать 6 штук. Повторюсь, затеял я это дело ПО ПРИКОЛУ, а не ради урожая. Исходя из этого, я сделал все максимально уёбищьно и из говна и палок. Купил в леруа 3 лампочки по 9вт и послезавтра докину еще фитолампу на 15вт. Из всех растишек думаю оставить одну девку, ну или две. Всем растихам от каски дня 4 где-то, сегодня пересадил их в горшки. Сегодня в полночь собираюсь врубить им лампочки. Анон, на сколько см поднять их над малютками? И какой режим им въебать, если ваще неизвестно фотики это или автики? 12\12 и забыть?
Алсо через месяцок собираюсь брать орехи из сидбанка и заказывать лед доску у НУБа. Кто-нить ИТТ растил на его свете? действительно так хорош?
лучше б сразу нормальные взял и семки и свет, не понимаю почему все считают что потратить время и средства и получить какое то дерьмо в итоге - это фан и прикол. по твоим фото сходу - свет полнейшее дерьмо и горшки вроде маленькие, будешь пересаживать накосячишь. при максимально уёбищном подходе из дерьма и палок у тебя получится максимально уёбищное дерьмо с говном и палками, чудес не бывает.

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

MaxPower1000
vovanjapan666:
Репостну из /bbача.

задам пару нубских вопросов. Я тут с покупных бошек наколупал семок и решил прорастить фор фан, так сказать 6 штук. Повторюсь, затеял я это дело ПО ПРИКОЛУ, а не ради урожая. Исходя из этого, я сделал все максимально уёбищьно и из говна и палок. Купил в леруа 3 лампочки по 9вт и послезавтра докину еще фитолампу на 15вт. Из всех растишек думаю оставить одну девку, ну или две. Всем растихам от каски дня 4 где-то, сегодня пересадил их в горшки. Сегодня в полночь собираюсь врубить им лампочки. Анон, на сколько см поднять их над малютками? И какой режим им въебать, если ваще неизвестно фотики это или автики? 12\12 и забыть?
Алсо через месяцок собираюсь брать орехи из сидбанка и заказывать лед доску у НУБа. Кто-нить ИТТ растил на его свете? действительно так хорош?
лучше б сразу нормальные взял и семки и свет, не понимаю почему все считают что потратить время и средства и получить какое то дерьмо в итоге - это фан и прикол. по твоим фото сходу - свет полнейшее дерьмо и горшки вроде маленькие, будешь пересаживать накосячишь. при максимально уёбищном подходе из дерьма и палок у тебя получится максимально уёбищное дерьмо с говном и палками, чудес не бывает.

Вопрос по лампе

Trawwka
HollyWeed :
Приветствую! Режим зависит от принадлежности:

фотики - на веге режим 18часов свет / 6 часов ночь, на цветении 12 часов день / 12 ночь соответственно.
автоцветы - полный цикл на одном режиме, 18/6 или 20/4
свет подключаете через таймер.
Вытяжка работает круглосуточно.
250 ДНаТ может быть много, скиньте полные размеры бокса.
И ещё хотел спросить на сколько это палевно в планего того что ну типо света дофига будет тратиться ? большая вероятность что работа одной лампы в режиме 18/6 может как то привлечь ко мне сотрудников правоохранительных органов?

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

HomaPbIh
HomaPbIh:
жаль я раньше этого не знал, думал как и real kushik что 8 недель все созреет и учитывал только температуру в эти месяцы а не длину дня. и из за ошибок первого грова и карликовых рамеров растишек решил сделать еще 1 попытку. в общем вчера высадил в ауте недельные растихи)))

ники перепутал(

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

HomaPbIh
HomaPbIh:
жаль я раньше этого не знал, думал как и real kushik что 8 недель все созреет и учитывал только температуру в эти месяцы а не длину дня. и из за ошибок первого грова и карликовых рамеров растишек решил сделать еще 1 попытку. в общем вчера высадил в ауте недельные растихи)))

ники перепутал(

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

HomaPbIh
HomaPbIh:
жаль я раньше этого не знал, думал как и real kushik что 8 недель все созреет и учитывал только температуру в эти месяцы а не длину дня. и из за ошибок первого грова и карликовых рамеров растишек решил сделать еще 1 попытку. в общем вчера высадил в ауте недельные растихи)))

ники перепутал(

Об освещении, вопрос от "дуба".

Fingerplayer
Psycho007:
Бро, сейчас в меня полетят тапки, но я спокойно ращу на бытовом Led прожекторе производства Feron. Понятно, что спектр не тот и под квантумбордом вырастет немного (реально немного) больше, но растет все отлично! А какая простота подключения:
  1. Воткнуть вилку в розетку.
  2. Вы восхитительны! Самый высокий КПД. Самый низкий счет за электричество. Низкая цена - от 800р за 100 честных ватт.
    Под простой кухонной "сосиской" (ну простите меня за терминологию) и ее хватает? Признаться... если это сработает, то я буду самым счастливым на свете человеком. Прошу вас, сбросьте мне в личку пример (любой) вашего освещения что бы я точно понял о чем мы с вами говорим? (алиха или что угодно другое), просто что бы я понял однозначно.

Краткое пособие по выращиванию автоцветов

RASTA1488
Эна втором фото на листочках просто земля. Не удачное маленько место часов с 6 вечера там уже тенек (((

Краткое пособие по выращиванию автоцветов

RASTA1488
Эна втором фото на листочках просто земля. Не удачное маленько место часов с 6 вечера там уже тенек (((

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

Komatoz321
Всем привет! Друзья , помогите советом. В ноябре обнаружил у брата на подоконнике растишку, высадил он ее в августе , за 3 месяца на подоконнике , естественно , кроме вытянутого стебля толщиной в спичку и двух пар листьев , ничего не выросло , забрал ее у него , поселил в бокс , решил выходить , семечка из шишки была из сортовой . Свет - 300 вт led, 20 января перевёл на цвет , удобр. Агрикола аква для цветущих + монофосфат . Удобрял только крайние 2 недели . Сейчас 48-й день цветения . Шишки выглядят вот так. Когда готовиться к Харвесту? Микроскопа нет

Для новичков. Пособие как вырастить автоцвет.

Iliajahman420
Приветствую вас друзья! Копирую для вас очень полезную сатью как вырастить свою марихуану. В статье все очень понятно и кратко разложено выращивание от семечки до харвеста. Я лично начинал свой путь с этого легкого гида в мир гровера! Краткое пособие как вырастить автоцвет. Вступление Прикурил пятку хорошей сативной сортовухи, и в голову пришла идея написать небольшое пособие, которое можно было бы использовать новичками. На форумах всегда один и тот же вопрос у новичка, как что с чем и т.д. И эти темы появляются каждый день. И вопросы одни и те же. В этом пособии попробую собрать в кучу основные моменты, опираясь на которые можно не задавая ни одного вопроса поднять хороший куст конопли. Самые популярные у новичков это автоцветущие сорта конопли, про них и пойдет речь. В качестве субстрата будем рассматривать землю, гидропонных методик трогать не будем, так как пособие все, таки для новичков. Часть первая. Выбор орехов. Первым делом нам нужно выбрать семку. Что нужно знать для начала. Существуют регулярные сорта и феминизированные (фемка), первое это когда пол растихи заранее не известен и могут появиться как бабы, так и мужики. А второе это когда растение почти на 100% будет женским. Почти из за того, что мизерная часть растений могут огермиться. Разницы в выращивании регуляров и фемок нет. Просто на фемках экономите свое время, деньги и нервы. Все первым делом ищут, что подешевле и как итог набирают регулярных сортов автоцветов. В дальнейшем все равно переходят на фемки. Так что подумайте сперва, может первый этап сразу пропустить?) Читаете описания, те которые нравятся, заказываете в инет магазинах или через знакомых доставайте, короче добываете эти самые орехи. Все, они пришли и уже у вас в кармане. Убираете их в овощной отдел холодильника. И переходим к выбору горшка и подготовке субстрата. Часть вторая. Горшок и субстрат. Как показала практика можно растить в любой таре. Но что бы получить нормальный результат вам понадобится горшок объемом от 10 литров. Чем больше, тем лучше. Вообще не плохо растут и в 3 и в 5 и в 7 литрах. Но мы возьмем за точку отсчета горшок в 10 л. Обычные горшки пластиковые, стоят копейки в садовых магазинах. И вот у нас горшок куплен и стоит, смотрит на нас. Его нужно наполнить. Тут что для нас главное, что бы грунт который вы купите, был с пш 6 – 6,5. Что такое пш и для чего он нужен опишу позже. Берм грунт, больше всего советуют розу + лимон от Сад чудес, эту смесь и возьмем. Лично мне очень понравилась смесь «Грунт для цветочных культур универсальный” от Peter Peat. Проблем с ней не было. В общем, берем розу и лимон. Так же находим в садовых магазинах вермикулит или перлит. Обязателен! Он не дает залить горшок, и корни будут дышать свободно, в дальнейшем избежите множество проблем. Замешиваем смесь, процентное соотношение 35 % роза + 35% лимон + 30% вермикулит или перлит. Все смесь готова! Теперь важная часть дренаж. Про дренаж идет много дисскусий. Самый распространенный это керамзит. Но керамзит не рекомендуется, так как может дать щелочную реакцию, что плохо скажется на растихах. А может и не дать… тут как повезет. Но не будем рисковать и просто наломаем кусками пенопласт, обычный, в доме он всегда есть… Искать в коробках из под бытовой техники. Почти все хранят пару коробок дома) Ломать размерами кубиками 2-3 см достаточно. Выкладываем на дно горшка слой пенопласта сантиметров 5-6. И засыпаем нашу смесь. Все засыпали и пролили водой весь горшок, пока с дренажа не потечет. И убираем горшок в сторону, что бы лишняя вода сбежала. В это время достаем орех. Часть третья. Проращивание семки. Методов проращивания уйма! Самый простой метод берем ватные диски, смачиваем их водой, отжимаем, что бы они были влажными, а не мокрыми. Просто влажные! И кидаем семку между дисками. Кидаем все это дело в зиплок, предварительно выдохнув в него, закрываем. И убираем в темное место, на шкаф, на холодильник, в трюмо. Только не на батарею! Все дело сделано, если семка не больная кривая, то этот метод дает 100% результат. Через сутки смотрим, что получилось. Если ничего не вылезло, то убираем обратно и смотрим еще через сутки. Через неделю если ничего не вылезло, можно начинать волноваться. Вообще прорастают до 2 недель. Но обычно хорошая семка два три дня и дает хороший корешок. Часть четвертая. Гроу-бокс и все что с ним связано. Гроубоксы бывают разные и из коробок, и из ДСП, и из холодильников, ящиков, тумбочек, в общем из всего чего придется. Можно сделать из чего угодно. Инструкций по постройке в инете валом. Себе строил бокс смотря на видео Самопалыча на ютюбе. Есть у него видео и по постройке бокса и о подключении ламп ДНАТ. Учился на этих видяхах. Так что советую посмотреть, будет полезно. В общем и целом, если взять всю эту кучу гроу боксов и выделить принцип, то получим вот что. - На один автоцвет оптимальный размер бокса 0,5х0,5х1,2 м. Этот размер считаю идеальным для одного растения. -Вентиляция. Вентиляция должна быть такая, что бы температура воздуха в боксе днем была до 35С. Самая лучшая темпа это 27С и растение живчиком растет и проблем с ожогами нет. И ночью около 22С самое то! Как добьетесь этого, это уже вам решать. Используют компьютерные кулера, канальные вентиляторы. Канальники есть дешевые, а есть дорогие. Будем рассматривать дешевые типа ДОМОВЕНТ или аналогичные. На вытяжку берем Домовент 125 ВКО. Его должно хватить. Что за вентилятор такой вбейте в интернете. Все покажет и расскажет. Он стоит 350 р. Или около того. Теперь вдув, можно сделать пассивный вдув, а можно активный. Советую активный. Пассивный, это дырок наделать, что бы воздух так поступал сам в бокс. Или поставить Домовент 105 ВКО или аналог. У вас будет активный вдув, в бокс будет поступать всегда свежий СО2 днем и кислород ночью, а это растения очень любят. И будет сбиваться темпа в боксе. -Свет. Свет это главное. Кто то вешает МГЛ/ДНАТ, кто то ЭСЛ, кто то LED. Я ращу на МГЛ/ДНАТ и результаты всегда радуют. Но большинство новичков боятся выращивать на них, т.к. боятся пожара в основном и сложно типа подключать. Ничего сложного нет вообще. Самопалыч на ютюбе подробно все рассказывает. Но это ладно, пособие то для новичков, значит ставим ЭСЛ. По стоимости, кстати, нужные ЭСЛ почти как ДНАТ. ЭСЛ, нужные нам, двух спектров 6500K холодный свет и 2700К теплый свет. Мощности на одно растение, которое будет расти нормально минимум 105 Вт. Для лампы делаем отражатель. Из куска алюминия или из пивных банок, смотри уже сами. Но отражатели необходимы, что бы минимизировать потерю света. Если есть возможность, то нужно монтировать больше света. 105 Вт минимум. На наш бокс оптимально нужно будет ок. 150 Вт света. Соответственно берем три лампы! Одну лампу 105 Вт (ок. 700 р.) 6500K и одну лампу 105 Вт (ок 700 р.) 2700 + досвет 65 Вт (ок. 350 р.) 2700К. И все что нужно для монтажа. Монтируем два цоколя и вкручиваем одну лампу 105 Вт 6500 и досвет. Днат 150 вышел бы дешевле в два раза. Ну да ладно. - Да не забудьте покрыть поверхность бокса светоизолирующим материалом, лучше пенофолом или его аналогами. Но покрывают да же белой бумагой А4 формата. Если бокс позволяет, можете его покрасить белой эмульсионной краской на три слоя. Это самый лучший вариант. Это так же уменьшит наши световые потери. - Из дополнительного оборудования нам понадобится термометр, желательно гигрометр и обязательно электронный ПШ метр. Не механический! Который показывает влажность земли! Этот не смотрите, толку от него нет. ПШ метр можно заказать на ебее, там он копейки стоит. А можно купить уже в инет магазине в России. Ну или кому повезло то в садовом магазине. Но в основном они под заказ через инет. Самые простые пш метры типа Milwaukee pH600. Новичку за глаза. И не забудьте купить калибровочной жидкости, пакетика 3-4. Я сам калибрую водой из под крана. Она у нас стабильно ph 8,3. Но не советую, т.к. пш может и поменяться. Так что лучше всего точные показания в калибровочной жидкости. Что еще нам нужно, так это вентилятор на обдув растихи, каким он будет смотри сами, обычно ставят от компа куллер. Дешево и сердито. Так же берем таймеры на розетки. Один таймер на свет, другой если нужно на вентиляцию, так сможем автоматизировать день-ночь в боксе. И вам удобно и у растих все по графику. Вот в принципе и все что нам нужно. Выглядит это примерно так. Берем площадь, обшиваем или красим поверхность. Монтируем канальник на выдув в верхней части гроу бокса и если есть то монтируем активный вдув, с кулеров или канальника в нижней части гроу бокса. Дальше монтируем лампы сверху отражатели и бокс готов. Нужно будет погонять его на тесте сутки, посмотреть какая темпа день-ночь. При необходимости внести поправки. Если темпа высокая, то можно добавить еще вдув или кинуть от канальника кусок гофры к лампам, что бы канальник на прямую откачивал жар. Выставляем на таймере световой режим 20/4 ( 20 часов свет, 4 часа ночь) это оптимальный свет для автоцветов. Можно растить и при 18/6 и 12/12, но все же производители семян сами рекомендуют такой световой режим. Потому будем придерживаться его. И все готово для старта. Часть четвертая. Начало процесса. Итак, бокс сделан, темпа отрегулирована, горшок отстоялся, семка проросла. Еще один момент нужно подготовить. Это воду! Берем 5 литровые банки штуки три, заливаем водой из под крана и ставим открытыми отстаиваться. Аккуратно берем орех и корешком вниз втыкаем в горшок, притапливаем так, что бы верх каски немного торчал над землей. С пульвика пшикаем на место посадки. И накрываем прозрачным стаканом. В стакан то же пшикнуть надо. В стаканчике не забудьте накрутить дырок аля вентиляции. Все накрыли и можно ставить в бокс. Важно! Не зажигаем все лампы, а только досвет! В общем не нужен сильный свет, можно поставить на подоконник, я ставлю на холодильник и жду пока каску не скинет. Все поставили и не трогаем, не заглядываем туда каждые пять минут. На следующий день по хорошему каска должна уже слететь. Если растиха вылезла а каска еще на ней пшикните с пульва и накройте стаканом. Через пару часов посмотрите, должна слезть. При надобности можно помочь аккуратно иголкой, но это уже на крайний случай. И вот чудо растиха скинула каску! Развернулась и выглядит желтоватой, вы в панике, все пропало! Подождите несколько часов и растиха станет зеленой) Процессы фотосинтеза запущены! Растиха пока под стаканом и получает душ с пульва. На следующий день, стакан можно снимать и включать основную лампу. Расстояние между лампой и растихой сантиметров 20-30. Если у вас стоит МГЛ/Днат то на первое время лучше держать повыше. Часть пятая. Вега, первые две недели. У автоцветов, начало веги принято считать с того момента, как она скинет каску. Первые 10 дней жизни растихи это тяжелый период для гровера, постоянно кажется что, что-то не так! То не растет, то пятнышко, то еще что то. Заглядываем по 10 раз за час, тормошим, шевелим и т.д… Это ваша паранойя. Самая обычная, с которой научитесь справляться со временем. Итак, стакан сняли, растиха стоит 20-30 см от лампы. Все не надо трогать. Только перед выключением света опшикиваем с пульва. День третий, можно 100-150 мл чистой воды отстоянной, полить по кругу растихи в 10 см от ствола по кругу. Это нужно для того, что бы корни расползались в стороны в поисках воды. Сейчас растиха наращивает корневую. Из моих любимых методов для стимуляции корневой это полив как раз этими 100-150 мл воды с добавлением гетероауксина и циркона, дозировки есть на упаковках. Итак, день шестой, поливаем вокруг растихи 250 – 300 мл воды или воды с добавками. На 7 день можно приподнять растиху к лампе на расстояние примерно 15 см, проведите рукой между растихой и лампой, что бы не было жарко. Не забываем каждый день по листу пшикать на ночь! День на 9-10 должен выйти первый трехлистник! В тот же день можно полить поллитрами чистой воды, и на ночь первый раз дать по листу такую магнезийную подкормку как сульфат магния. Данная подкормка есть в виде сухого удобрения в садовых (рекомендовано) дается 0,5 г/л воды. Отмеряется 0,5 г инсулиновым шприцом. 1 куб = 1 г. И есть аптечный сульфат магния, как лекарство. Его доза 1 мл/л чистой воды. Разбодяжили, лампа выключилась, сперва пшикнули с одного пульва чистой водой, а потом пшикнули водой с сульфатом магния. Это делается для того что бы не спалить ботву подкормкой. Настает 14 день жизни растихи, к этому времени должен вылезти первый пятилистник. Поливаем чистой водой около литра. Настало время подумать о корневой подкормке. И в этот период растиха показывает пол, самое раннее у меня показывала на 12 день веги. В общем следите за растихой и радуйтесь когда увидите два тоненьких усика и печальтесь если это будут яйца. Будете юзать фемки печали не будет. Часть шестая. Удобрения. Это самая интересная часть, удобрения и как ими поливать тревожат все юные умы начинающих гроверов)) Это постоянный вопрос! На самом деле все очень просто. Есть три вида удобрений, это минеральные, органо-минеральные и органические. Органо-минеральными и органическиме удобрениями новичку пользоваться достаточно сложно и очень много гроу репортов, где новичок бьет себя в грудь и говорит, не хочу удобрять химией, а буду удобрять только органикой… ну и заканчивается это все довольно плачевно. Органикой лучше всего пользоваться, когда научишься видеть растение, как оно себя чувствует, что ему не хватает и т.д. Вот тогда органика будет давать результаты! Понятно, что многие не согласятся с моей точкой зрения, но факт остается фактом органика для опытных садоводов. А так как у нас пособие для начинающих давайте и начнем с минеральных удобрений. Минералка вещь хорошая и использовать ее достаточно легко. Самый простой вариант расчета дозировки это использовать специально разработанный калькулятор для расчета той самой дозировки. Я использую NPKCaMg v1.21, есть и более новые версии, но меня устраивает и этот вариант на все 100%. Удобно и практично. Скачать калькулятор можно в инете. Как им пользоваться то же можно найти в интернете, в частности на форуме www.High-Stone.org в разделе файлы, там же есть и калькулятор. Не ленитесь, освойте, в дальнейшем очень сильно облегчит жизнь вам и растениям. В калькуляторе уже забиты удобрения, если не найдете вашего, то можно в ручную забить все данные. Все легко до безобразия и отговорки типа я не понимаю и туплю это отмазка ленивых, приложите усилие! С расчетом разобрались, теперь про виды минералок. Есть достаточно бюджетные удобрения такие как Pokon, Bona Forte, Агрикола и т.д. И есть проф удобрения такие как GHE Flora Series, Hesi, BAC. Хороший список удобрений есть на сайте www.gorshkoff.ru Там же кстати есть и оборудование для боксов и много чего полезного почитайте. Есть видео у них с тестами ламп, и многими другими плюшками. Посидите, денек на сайте и не пожалеете. Отвлеклись немного. Читая форумы и вопросы по удобряхам, создается впечатление, что пол нашей страны это полная дыра и кроме удобрений типа Радуги Идеал нет, и вообще народ находится в такой глуши что писец. Ответ прост, самая обычная лень. Вышел на улицу, зашел в ближайший садовый купил то что есть, а потом можно писать что кроме этого нет ничего, так что объясняйте как пользоваться именно этим. Напрягите свои булки и потратьте день своей жизни в выходной, прокатитесь по городу, заходите в садовые магазины, смотрите что в них есть, какие удобры, стимуляторы, земля, добавки… Это в первую очередь нужно ВАМ, а ни кому другому. В общем, вам нужно определиться какие удобры будете юзать, бюджет или проф. удобры. Проф. удобры в основном купить можно только в инет магазинах. Если у вас есть деньги, то лучше использовать их. Но и на бюджете можно поднимать офигенные кустики! Расскажу про бюджетные. При любом раскладе необходимо купить МОНОФОСФАТ КАЛИЯ P2O5 -50%, K2O-33%. Эта удобра просто не заменима на бюджете! Делайте что хотите, но эту удобру нужно достать! Она стоит копейки! А пользы на миллион! Итак, приобрели мы этот заветный порошок, пора выбрать комплексную удобру жидкую. Чем она хороша, так тем, что она комплексная. В ней содержаться все нужные нам макро и микроэлементы. И отмерять и добавлять удобно. В общем одни плюсы. Вот пара бюджетных рецептов для особо ленивых, берем емкость с 1 л воды и замешиваем вместе, а не раздельно: На вегу Pokon универсальный NPK7-3-7 1,2 мл на 1 л воды На цвет Pokon для обильно цветения5-5-71,3 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды (0,3 г = отметка 30 на инсулиновом шприце) На вегу Bona Forte для фикусов и пальм NPK6-4-5 1,8 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет 3-5-7 2 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды На вегу Агрикола Аква для комнатных и балконных растений NPK5-3-5 2,1 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет Агрикола Аква для цветущих растений NPK3,5-4-51,8 мл + монофосфат калия0,4 г на 1 л воды В общем и целом при помощи калькулятора можете составить кучу своих рецептов, на что стоит обратить внимание, так это на показатели NPK. На веге азот и калий примерно одинаковы, а фосфор в меньшинстве. На цвете азот на последнем месте, следом фосфор и самое большое это калий. И не могу написать “золотой рецепт”, этот рецепт всем рецептам рецепт! Состоит он из самых популярных компонентов! Для него необходимы всего два компонента, это GHE Flora micro и Flora bloom! В этих двух концентратах содержится все, что необходимо для полноценного цикла! На вегу 2,1 мл/л микро + 2,3 мл/л блуум. И на цвет 1,3 мл/л микро + 4,5 мл/л блуум. На этом рецепте выращен не один куст) и даже не одна сотня) Попробуйте, не пожалеете! Надеюсь по удобрам все доходчиво и понятно написано. И принцип понят и раскрыт. Часть седьмая. PH что это такое и для чего он нужен. Что такое PH и что нужно знать о нем новичку. Тот, кто любознателен и хочет все знать, обязательно забьет в поисковике и почитает в Википедии что это такое. Для ленивых, в двух словах. Это показатель кислотно-щелочной среды нашего горшка. В земле кислотно-щелочной баланс при удобрении минеральными удобрениями необходимо держать PH в значении 6,5. При этом значении, все необходимое питание усваивается растениями лучше всего! Т.е. растиха не болеет, а только прет в рост и набирает шишки. Допустим разброс от 6,2 до 6,7. Но лучше всего 6,5. Как узнать это заветное число! Смотрим Часть четвертую, про гроу боксы. Читаем про электронный пш метр. Вот эта чудо машинка нам и поможет! Как узнать наш PH. Легко! Читаем следующую главу. Более подробно про все тонкости PH узнаете с опытом, если конечно интересно будет. Что бы померить PH есть и лакмусовые бумажки и капли и даже лист красной капусты. Но это все примерные значения и случись, какая проблема, вы не сможете точные данные узнать. А от PH много чего зависит. Потому хватить жаться и придумывать отмазки, просто надо купить электронный PH метр. Он должен быть! Для новичка, обязателен! Тем более он все равно пригодится, когда начнете осваивать гидропонику. Часть восьмая. Полив компотом, т.е. водой с добавлением минеральных удобрений. Ну с удобрами надеюсь разобрались, про PH узнали, теперь собственно как все это применять на практике. Кто помнит из части пятой, две недели у нас прошли легко и гладко, не надо ничего мерять ни каких PH ни каких удобрений. Но дни спокойствия закончились. Для хорошего роста растихи должны питаться. Итак нам две недели отроду, растиха выпустила первые пятилистники и готова попробовать на вкус плюшки. Не стоит сразу лить полную дозу, начинать нужно с малого. Обычно делается компот 25%. Как это сделать новичку и не запутаться. Делаем следующие манипуляции: 1. берем тару, например обрезанную пятилитровку (пятилитровки из под воды универсальная вещь) 2. берем отстоянную воду и наливаем в тару 4 литра воды 3. Берем удобрения и добавляем в эту воду. Возьмем Бона форте для веги, т.е. для стадии когда растение растет, набирает лиственную массу. Рецепт написан выше. Он рассчитан на один литр. Если мы добавим этот рецепт на 4 литра воды, то у нас получится компот 25%. 4. Берем наш PH метр и замеряем PH компота. Сами минеральные удобрения всегда кислят воду. Т.е. если у нас из под крана течет вода с PH 8,3 и добавив в нее удобрения, вода станет уже не 8,3 а допустим 6,5 как нам надо или 7 или около того. Чтобы, чутка, подкислить воду и сделать ее PH 6,5 можно добавить пару капель электролита автомобильного. Продается везде и всегда. Добавили, замеряли, получили 6,5 можно поливать. 5. Берем лейку и заправляем в нее литр получившегося компота и поливаем всю поверхность горшка 6. Вылили подождали секунд 30, с дренажа ничего не течет… Наливаем еще литр компота и еще заливаем и о чудо с дренажа пошла вода. Вот это самое главное правило при поливе минеральными удобрениями. Всегда поливайте горшок так, что бы с дренажа сбегало минимум 0,5 л жидкости. Объясню для чего. Минеральные удобрения состоят из солей. В составе поливочной воды так же соли и минералы. Вы заливаете компот, и он остается в горшке, там растиха ест, они испаряются. Остаются остатки солей и минералов, которые начинают убивать наш кислотно-щелочной баланс. Вследствие чего, растиха начинает неправильно питаться, и начинают лезть траблы. Надеюсь, понятно объяснил. Воду с дренажа собрали и померили PH метром. Должна быть 6,5 или около того. 7. Если уровень PH упал, его можно поднять проливом горшка водой. Например, с дренажа вышла вода PH 5,8. Берем чистую отстоянную воду и заливаем в горшок, наш 10 литров, 10 литров воды как она есть. И собираем последнюю воду с дренажа. Меряем и делаем выводы, заливать воду еще или PH выровнялся. То же самое делаем, если PH высокий. Проливаем водой с более низким PH. В общем, суть процесса выровнять значение PH путем пролива горшка. Теперь про график полива. Автоцветы вообще влаголюбивые создания и при нашей хорошо подготовленной земле можно и нужно поливать каждый день. Ничего не загниет, растиха будет пышная и здоровая. Много споров и упреков по этому поводу слышал, читал. Честно говоря, всегда поливал и поливаю и буду поливать каждый день. Во первых это не дает скапливаться не нужным солям в почве, во вторых с водой к корням идет кислород. Потому все же советую автоцветы поливать каждый божий день. А там уже смотрите сами. Все начали удобрять минералкой, необходимо следить за уровнем PH. Постоянно меряем дренаж и контролируем состояние баланса в почве. Для автоцветов можно применить такую схему полива на третью неделю жизни растения: компот 25% - вода – вода – компот 50% - вода – вода – компот 100%. За неделю вы догнали дозировки компота до 100% и теперь этим компотом будем кормить до самого цвета. На следующую неделю схема та же компот 100% - вода – вода – компот 100% -вода – вода – компот 100%. Итого 4 недели жизни автоцвета прошла. Примерно в это время автоцвет начинает зацветать. И можно менять компот на цвет. Увеличиваем фосфор и калий и уменьшаем азот. Основной признак цвета это образовавшийся одуван и остановка роста. Вот как такое увидели, так и начинаем бомбить на цвет. Внимание, это среднее время, бывает, зацветает раньше, бывает позже. Так что внимательно. Пока не зацветет, кормим на вегу. И не забываем каждый день после выключения ламп опшикивать растения с пульвика. И раз в два три дня опшикивать сульфатом магния. Что бы не говорили противники сульфата, а магнезийная подкормка она дает большой плюс. Часть девятая. Цветение. Началось самое интересное – ЦВЕТЕНИЕ! За последние дней 10 растиха сильно дала в росте и обросла стигмами, белыми волосками. С этого момента рост почти закончился, начинается набор шишечной массы. Вспоминаем, что у нас стоят лампы одна со спектром 6500К 105Вт и со спектром 2700К 65Вт. Выкручиваем лампу 6500К и на ее место втыкаем 105Вт 2700К. И ближайшие недели три-четыре поливаем компотом на цвет. Схема та же компот 100%-вода-вода-компот100%-вода-вода-компот100%. И перестаем пшикать с пульва сульфат магния, и начинаем его лить под корень раз в неделю с внесением воды в горшок. Не забываем контролировать PH на выходе. При необходимости делаем поправки проливами. Наблюдаем за изменениями. Лучше фотать, что бы потом внимательно просматривать изменения и в дальнейшем уже знать в какое время как что происходит. Это интересно! Честно! Ну вот тихо мирно подобрались к полуготовности. И вот наступает момент, когда стигмы высыхают на 60-70% и наступает пора дать ударную дозу фосфора с калием! Для этих целей используется такой GHE Ripen при самом классном раскладе или смесь монофосфата калия 0,6 г/л + сульфат магния 0,6 г/л. Поливать необходимо от 10 до 14 дней. Каждый день! За это время шишкарь заметно увеличится и будет почти готов! Часть десятая. Чистка и ХВ. После ударного курса удобр в растихе накопилось очень много всякой дряни в виде нитратов . Наша задача вывести эту гадость, что бы она не попала в наш организм. Ничем хорошим это не закончится. Делаем следующее. Заранее находим такие препараты как Нейтралин (лучше всего) или циркон. Будем исходить из того, что мы ленивы и ничего не нашли. Каждый день поливаем чистой водой, минимум неделю. Потом вырубаем свет, и два три дня пусть постоит в темноте и засухе. Подсохнет земля, все лишние элементы растворятся окончательно, и ночь даст небольшой стресс, растиха накидает немного больше смолы. Ну и самое интересно, собственно к чему мы шли) Шишки созрели, все стигмы высохли, лучше конечно определять зрелость по трихомам, но для этого нужен микроскоп, а как известно денег нам жалко и так попрет) А переть к этому времени шишки будут жестко! Достаем растиху! Приготовили ножницы, газетку и запаслись терпением. Самое лучшее это сушить растиху целиком. Предварительно обрезав всю ботву. Обрезали и в бокс, свет не зажигаем. Настраиваем вентиляцию, что бы несколько раз вентиляторы проветривали бокс. И ждемс пока не высохнет. Определить когда готово очень легко. Веточку перегибаем, если она ломается с хрустом, то готово. Если гнется, сушим дальше. И так до готовности. Если нет возможности сушить целиком сушим отдельными ветками. Как высохло, так пакуем в банки или пакеты и в отдел холодильника для овощей минимум на пару недель! Это называется пролечка. Она нужна, что бы под воздействием низких температур окончательно распались нитраты. И значительно улучшился вкус. Многие говорят, что и сила шишки увеличивается, но по мне так это миф. В принципе на этом процесс заканчивается и можно курить в свое удовольствие! Ну что, подведем итог?! Надеюсь, что чтение данного пособия поможет Вам понять, как правильно вырастить отличный куст. Пособие, писал понятным языком, надеюсь. Старался поменьше умничать и больше давать доступной информации. А оттолкнувшись от нее, можно более детально изучить информацию при помощи интернета, если конечно станет интересно) В пособии не описана такая часть как влажность. Часть важная, но при данной методике выращивания влажность можно не контролировать, ее будет достаточно. А если вам будет казаться что не хватает, поставьте увлажнитель или тару с большой площадью испарения. После первого цикла уже будете сами разбираться во всех показателях и где что лучше сделать. Это пособие - лишь толчек) Надеюсь он будет полезен! Может позже попробую написать такое же пособие для кокоса, а так же по техникам загиба подреза и еще чего нить, посмотрим. Новички! Удачного Вам грова и отличного ХВ! Первый ХВ запоминается на всю жизнь!

Для новичков. Пособие как вырастить автоцвет.

Iliajahman420
Приветствую вас друзья! Копирую для вас очень полезную сатью как вырастить свою марихуану. В статье все очень понятно и кратко разложено выращивание от семечки до харвеста. Я лично начинал свой путь с этого легкого гида в мир гровера! Краткое пособие как вырастить автоцвет. Вступление Прикурил пятку хорошей сативной сортовухи, и в голову пришла идея написать небольшое пособие, которое можно было бы использовать новичками. На форумах всегда один и тот же вопрос у новичка, как что с чем и т.д. И эти темы появляются каждый день. И вопросы одни и те же. В этом пособии попробую собрать в кучу основные моменты, опираясь на которые можно не задавая ни одного вопроса поднять хороший куст конопли. Самые популярные у новичков это автоцветущие сорта конопли, про них и пойдет речь. В качестве субстрата будем рассматривать землю, гидропонных методик трогать не будем, так как пособие все, таки для новичков. Часть первая. Выбор орехов. Первым делом нам нужно выбрать семку. Что нужно знать для начала. Существуют регулярные сорта и феминизированные (фемка), первое это когда пол растихи заранее не известен и могут появиться как бабы, так и мужики. А второе это когда растение почти на 100% будет женским. Почти из за того, что мизерная часть растений могут огермиться. Разницы в выращивании регуляров и фемок нет. Просто на фемках экономите свое время, деньги и нервы. Все первым делом ищут, что подешевле и как итог набирают регулярных сортов автоцветов. В дальнейшем все равно переходят на фемки. Так что подумайте сперва, может первый этап сразу пропустить?) Читаете описания, те которые нравятся, заказываете в инет магазинах или через знакомых доставайте, короче добываете эти самые орехи. Все, они пришли и уже у вас в кармане. Убираете их в овощной отдел холодильника. И переходим к выбору горшка и подготовке субстрата. Часть вторая. Горшок и субстрат. Как показала практика можно растить в любой таре. Но что бы получить нормальный результат вам понадобится горшок объемом от 10 литров. Чем больше, тем лучше. Вообще не плохо растут и в 3 и в 5 и в 7 литрах. Но мы возьмем за точку отсчета горшок в 10 л. Обычные горшки пластиковые, стоят копейки в садовых магазинах. И вот у нас горшок куплен и стоит, смотрит на нас. Его нужно наполнить. Тут что для нас главное, что бы грунт который вы купите, был с пш 6 – 6,5. Что такое пш и для чего он нужен опишу позже. Берм грунт, больше всего советуют розу + лимон от Сад чудес, эту смесь и возьмем. Лично мне очень понравилась смесь «Грунт для цветочных культур универсальный” от Peter Peat. Проблем с ней не было. В общем, берем розу и лимон. Так же находим в садовых магазинах вермикулит или перлит. Обязателен! Он не дает залить горшок, и корни будут дышать свободно, в дальнейшем избежите множество проблем. Замешиваем смесь, процентное соотношение 35 % роза + 35% лимон + 30% вермикулит или перлит. Все смесь готова! Теперь важная часть дренаж. Про дренаж идет много дисскусий. Самый распространенный это керамзит. Но керамзит не рекомендуется, так как может дать щелочную реакцию, что плохо скажется на растихах. А может и не дать… тут как повезет. Но не будем рисковать и просто наломаем кусками пенопласт, обычный, в доме он всегда есть… Искать в коробках из под бытовой техники. Почти все хранят пару коробок дома) Ломать размерами кубиками 2-3 см достаточно. Выкладываем на дно горшка слой пенопласта сантиметров 5-6. И засыпаем нашу смесь. Все засыпали и пролили водой весь горшок, пока с дренажа не потечет. И убираем горшок в сторону, что бы лишняя вода сбежала. В это время достаем орех. Часть третья. Проращивание семки. Методов проращивания уйма! Самый простой метод берем ватные диски, смачиваем их водой, отжимаем, что бы они были влажными, а не мокрыми. Просто влажные! И кидаем семку между дисками. Кидаем все это дело в зиплок, предварительно выдохнув в него, закрываем. И убираем в темное место, на шкаф, на холодильник, в трюмо. Только не на батарею! Все дело сделано, если семка не больная кривая, то этот метод дает 100% результат. Через сутки смотрим, что получилось. Если ничего не вылезло, то убираем обратно и смотрим еще через сутки. Через неделю если ничего не вылезло, можно начинать волноваться. Вообще прорастают до 2 недель. Но обычно хорошая семка два три дня и дает хороший корешок. Часть четвертая. Гроу-бокс и все что с ним связано. Гроубоксы бывают разные и из коробок, и из ДСП, и из холодильников, ящиков, тумбочек, в общем из всего чего придется. Можно сделать из чего угодно. Инструкций по постройке в инете валом. Себе строил бокс смотря на видео Самопалыча на ютюбе. Есть у него видео и по постройке бокса и о подключении ламп ДНАТ. Учился на этих видяхах. Так что советую посмотреть, будет полезно. В общем и целом, если взять всю эту кучу гроу боксов и выделить принцип, то получим вот что. - На один автоцвет оптимальный размер бокса 0,5х0,5х1,2 м. Этот размер считаю идеальным для одного растения. -Вентиляция. Вентиляция должна быть такая, что бы температура воздуха в боксе днем была до 35С. Самая лучшая темпа это 27С и растение живчиком растет и проблем с ожогами нет. И ночью около 22С самое то! Как добьетесь этого, это уже вам решать. Используют компьютерные кулера, канальные вентиляторы. Канальники есть дешевые, а есть дорогие. Будем рассматривать дешевые типа ДОМОВЕНТ или аналогичные. На вытяжку берем Домовент 125 ВКО. Его должно хватить. Что за вентилятор такой вбейте в интернете. Все покажет и расскажет. Он стоит 350 р. Или около того. Теперь вдув, можно сделать пассивный вдув, а можно активный. Советую активный. Пассивный, это дырок наделать, что бы воздух так поступал сам в бокс. Или поставить Домовент 105 ВКО или аналог. У вас будет активный вдув, в бокс будет поступать всегда свежий СО2 днем и кислород ночью, а это растения очень любят. И будет сбиваться темпа в боксе. -Свет. Свет это главное. Кто то вешает МГЛ/ДНАТ, кто то ЭСЛ, кто то LED. Я ращу на МГЛ/ДНАТ и результаты всегда радуют. Но большинство новичков боятся выращивать на них, т.к. боятся пожара в основном и сложно типа подключать. Ничего сложного нет вообще. Самопалыч на ютюбе подробно все рассказывает. Но это ладно, пособие то для новичков, значит ставим ЭСЛ. По стоимости, кстати, нужные ЭСЛ почти как ДНАТ. ЭСЛ, нужные нам, двух спектров 6500K холодный свет и 2700К теплый свет. Мощности на одно растение, которое будет расти нормально минимум 105 Вт. Для лампы делаем отражатель. Из куска алюминия или из пивных банок, смотри уже сами. Но отражатели необходимы, что бы минимизировать потерю света. Если есть возможность, то нужно монтировать больше света. 105 Вт минимум. На наш бокс оптимально нужно будет ок. 150 Вт света. Соответственно берем три лампы! Одну лампу 105 Вт (ок. 700 р.) 6500K и одну лампу 105 Вт (ок 700 р.) 2700 + досвет 65 Вт (ок. 350 р.) 2700К. И все что нужно для монтажа. Монтируем два цоколя и вкручиваем одну лампу 105 Вт 6500 и досвет. Днат 150 вышел бы дешевле в два раза. Ну да ладно. - Да не забудьте покрыть поверхность бокса светоизолирующим материалом, лучше пенофолом или его аналогами. Но покрывают да же белой бумагой А4 формата. Если бокс позволяет, можете его покрасить белой эмульсионной краской на три слоя. Это самый лучший вариант. Это так же уменьшит наши световые потери. - Из дополнительного оборудования нам понадобится термометр, желательно гигрометр и обязательно электронный ПШ метр. Не механический! Который показывает влажность земли! Этот не смотрите, толку от него нет. ПШ метр можно заказать на ебее, там он копейки стоит. А можно купить уже в инет магазине в России. Ну или кому повезло то в садовом магазине. Но в основном они под заказ через инет. Самые простые пш метры типа Milwaukee pH600. Новичку за глаза. И не забудьте купить калибровочной жидкости, пакетика 3-4. Я сам калибрую водой из под крана. Она у нас стабильно ph 8,3. Но не советую, т.к. пш может и поменяться. Так что лучше всего точные показания в калибровочной жидкости. Что еще нам нужно, так это вентилятор на обдув растихи, каким он будет смотри сами, обычно ставят от компа куллер. Дешево и сердито. Так же берем таймеры на розетки. Один таймер на свет, другой если нужно на вентиляцию, так сможем автоматизировать день-ночь в боксе. И вам удобно и у растих все по графику. Вот в принципе и все что нам нужно. Выглядит это примерно так. Берем площадь, обшиваем или красим поверхность. Монтируем канальник на выдув в верхней части гроу бокса и если есть то монтируем активный вдув, с кулеров или канальника в нижней части гроу бокса. Дальше монтируем лампы сверху отражатели и бокс готов. Нужно будет погонять его на тесте сутки, посмотреть какая темпа день-ночь. При необходимости внести поправки. Если темпа высокая, то можно добавить еще вдув или кинуть от канальника кусок гофры к лампам, что бы канальник на прямую откачивал жар. Выставляем на таймере световой режим 20/4 ( 20 часов свет, 4 часа ночь) это оптимальный свет для автоцветов. Можно растить и при 18/6 и 12/12, но все же производители семян сами рекомендуют такой световой режим. Потому будем придерживаться его. И все готово для старта. Часть четвертая. Начало процесса. Итак, бокс сделан, темпа отрегулирована, горшок отстоялся, семка проросла. Еще один момент нужно подготовить. Это воду! Берем 5 литровые банки штуки три, заливаем водой из под крана и ставим открытыми отстаиваться. Аккуратно берем орех и корешком вниз втыкаем в горшок, притапливаем так, что бы верх каски немного торчал над землей. С пульвика пшикаем на место посадки. И накрываем прозрачным стаканом. В стакан то же пшикнуть надо. В стаканчике не забудьте накрутить дырок аля вентиляции. Все накрыли и можно ставить в бокс. Важно! Не зажигаем все лампы, а только досвет! В общем не нужен сильный свет, можно поставить на подоконник, я ставлю на холодильник и жду пока каску не скинет. Все поставили и не трогаем, не заглядываем туда каждые пять минут. На следующий день по хорошему каска должна уже слететь. Если растиха вылезла а каска еще на ней пшикните с пульва и накройте стаканом. Через пару часов посмотрите, должна слезть. При надобности можно помочь аккуратно иголкой, но это уже на крайний случай. И вот чудо растиха скинула каску! Развернулась и выглядит желтоватой, вы в панике, все пропало! Подождите несколько часов и растиха станет зеленой) Процессы фотосинтеза запущены! Растиха пока под стаканом и получает душ с пульва. На следующий день, стакан можно снимать и включать основную лампу. Расстояние между лампой и растихой сантиметров 20-30. Если у вас стоит МГЛ/Днат то на первое время лучше держать повыше. Часть пятая. Вега, первые две недели. У автоцветов, начало веги принято считать с того момента, как она скинет каску. Первые 10 дней жизни растихи это тяжелый период для гровера, постоянно кажется что, что-то не так! То не растет, то пятнышко, то еще что то. Заглядываем по 10 раз за час, тормошим, шевелим и т.д… Это ваша паранойя. Самая обычная, с которой научитесь справляться со временем. Итак, стакан сняли, растиха стоит 20-30 см от лампы. Все не надо трогать. Только перед выключением света опшикиваем с пульва. День третий, можно 100-150 мл чистой воды отстоянной, полить по кругу растихи в 10 см от ствола по кругу. Это нужно для того, что бы корни расползались в стороны в поисках воды. Сейчас растиха наращивает корневую. Из моих любимых методов для стимуляции корневой это полив как раз этими 100-150 мл воды с добавлением гетероауксина и циркона, дозировки есть на упаковках. Итак, день шестой, поливаем вокруг растихи 250 – 300 мл воды или воды с добавками. На 7 день можно приподнять растиху к лампе на расстояние примерно 15 см, проведите рукой между растихой и лампой, что бы не было жарко. Не забываем каждый день по листу пшикать на ночь! День на 9-10 должен выйти первый трехлистник! В тот же день можно полить поллитрами чистой воды, и на ночь первый раз дать по листу такую магнезийную подкормку как сульфат магния. Данная подкормка есть в виде сухого удобрения в садовых (рекомендовано) дается 0,5 г/л воды. Отмеряется 0,5 г инсулиновым шприцом. 1 куб = 1 г. И есть аптечный сульфат магния, как лекарство. Его доза 1 мл/л чистой воды. Разбодяжили, лампа выключилась, сперва пшикнули с одного пульва чистой водой, а потом пшикнули водой с сульфатом магния. Это делается для того что бы не спалить ботву подкормкой. Настает 14 день жизни растихи, к этому времени должен вылезти первый пятилистник. Поливаем чистой водой около литра. Настало время подумать о корневой подкормке. И в этот период растиха показывает пол, самое раннее у меня показывала на 12 день веги. В общем следите за растихой и радуйтесь когда увидите два тоненьких усика и печальтесь если это будут яйца. Будете юзать фемки печали не будет. Часть шестая. Удобрения. Это самая интересная часть, удобрения и как ими поливать тревожат все юные умы начинающих гроверов)) Это постоянный вопрос! На самом деле все очень просто. Есть три вида удобрений, это минеральные, органо-минеральные и органические. Органо-минеральными и органическиме удобрениями новичку пользоваться достаточно сложно и очень много гроу репортов, где новичок бьет себя в грудь и говорит, не хочу удобрять химией, а буду удобрять только органикой… ну и заканчивается это все довольно плачевно. Органикой лучше всего пользоваться, когда научишься видеть растение, как оно себя чувствует, что ему не хватает и т.д. Вот тогда органика будет давать результаты! Понятно, что многие не согласятся с моей точкой зрения, но факт остается фактом органика для опытных садоводов. А так как у нас пособие для начинающих давайте и начнем с минеральных удобрений. Минералка вещь хорошая и использовать ее достаточно легко. Самый простой вариант расчета дозировки это использовать специально разработанный калькулятор для расчета той самой дозировки. Я использую NPKCaMg v1.21, есть и более новые версии, но меня устраивает и этот вариант на все 100%. Удобно и практично. Скачать калькулятор можно в инете. Как им пользоваться то же можно найти в интернете, в частности на форуме www.High-Stone.org в разделе файлы, там же есть и калькулятор. Не ленитесь, освойте, в дальнейшем очень сильно облегчит жизнь вам и растениям. В калькуляторе уже забиты удобрения, если не найдете вашего, то можно в ручную забить все данные. Все легко до безобразия и отговорки типа я не понимаю и туплю это отмазка ленивых, приложите усилие! С расчетом разобрались, теперь про виды минералок. Есть достаточно бюджетные удобрения такие как Pokon, Bona Forte, Агрикола и т.д. И есть проф удобрения такие как GHE Flora Series, Hesi, BAC. Хороший список удобрений есть на сайте www.gorshkoff.ru Там же кстати есть и оборудование для боксов и много чего полезного почитайте. Есть видео у них с тестами ламп, и многими другими плюшками. Посидите, денек на сайте и не пожалеете. Отвлеклись немного. Читая форумы и вопросы по удобряхам, создается впечатление, что пол нашей страны это полная дыра и кроме удобрений типа Радуги Идеал нет, и вообще народ находится в такой глуши что писец. Ответ прост, самая обычная лень. Вышел на улицу, зашел в ближайший садовый купил то что есть, а потом можно писать что кроме этого нет ничего, так что объясняйте как пользоваться именно этим. Напрягите свои булки и потратьте день своей жизни в выходной, прокатитесь по городу, заходите в садовые магазины, смотрите что в них есть, какие удобры, стимуляторы, земля, добавки… Это в первую очередь нужно ВАМ, а ни кому другому. В общем, вам нужно определиться какие удобры будете юзать, бюджет или проф. удобры. Проф. удобры в основном купить можно только в инет магазинах. Если у вас есть деньги, то лучше использовать их. Но и на бюджете можно поднимать офигенные кустики! Расскажу про бюджетные. При любом раскладе необходимо купить МОНОФОСФАТ КАЛИЯ P2O5 -50%, K2O-33%. Эта удобра просто не заменима на бюджете! Делайте что хотите, но эту удобру нужно достать! Она стоит копейки! А пользы на миллион! Итак, приобрели мы этот заветный порошок, пора выбрать комплексную удобру жидкую. Чем она хороша, так тем, что она комплексная. В ней содержаться все нужные нам макро и микроэлементы. И отмерять и добавлять удобно. В общем одни плюсы. Вот пара бюджетных рецептов для особо ленивых, берем емкость с 1 л воды и замешиваем вместе, а не раздельно: На вегу Pokon универсальный NPK7-3-7 1,2 мл на 1 л воды На цвет Pokon для обильно цветения5-5-71,3 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды (0,3 г = отметка 30 на инсулиновом шприце) На вегу Bona Forte для фикусов и пальм NPK6-4-5 1,8 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет 3-5-7 2 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды На вегу Агрикола Аква для комнатных и балконных растений NPK5-3-5 2,1 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет Агрикола Аква для цветущих растений NPK3,5-4-51,8 мл + монофосфат калия0,4 г на 1 л воды В общем и целом при помощи калькулятора можете составить кучу своих рецептов, на что стоит обратить внимание, так это на показатели NPK. На веге азот и калий примерно одинаковы, а фосфор в меньшинстве. На цвете азот на последнем месте, следом фосфор и самое большое это калий. И не могу написать “золотой рецепт”, этот рецепт всем рецептам рецепт! Состоит он из самых популярных компонентов! Для него необходимы всего два компонента, это GHE Flora micro и Flora bloom! В этих двух концентратах содержится все, что необходимо для полноценного цикла! На вегу 2,1 мл/л микро + 2,3 мл/л блуум. И на цвет 1,3 мл/л микро + 4,5 мл/л блуум. На этом рецепте выращен не один куст) и даже не одна сотня) Попробуйте, не пожалеете! Надеюсь по удобрам все доходчиво и понятно написано. И принцип понят и раскрыт. Часть седьмая. PH что это такое и для чего он нужен. Что такое PH и что нужно знать о нем новичку. Тот, кто любознателен и хочет все знать, обязательно забьет в поисковике и почитает в Википедии что это такое. Для ленивых, в двух словах. Это показатель кислотно-щелочной среды нашего горшка. В земле кислотно-щелочной баланс при удобрении минеральными удобрениями необходимо держать PH в значении 6,5. При этом значении, все необходимое питание усваивается растениями лучше всего! Т.е. растиха не болеет, а только прет в рост и набирает шишки. Допустим разброс от 6,2 до 6,7. Но лучше всего 6,5. Как узнать это заветное число! Смотрим Часть четвертую, про гроу боксы. Читаем про электронный пш метр. Вот эта чудо машинка нам и поможет! Как узнать наш PH. Легко! Читаем следующую главу. Более подробно про все тонкости PH узнаете с опытом, если конечно интересно будет. Что бы померить PH есть и лакмусовые бумажки и капли и даже лист красной капусты. Но это все примерные значения и случись, какая проблема, вы не сможете точные данные узнать. А от PH много чего зависит. Потому хватить жаться и придумывать отмазки, просто надо купить электронный PH метр. Он должен быть! Для новичка, обязателен! Тем более он все равно пригодится, когда начнете осваивать гидропонику. Часть восьмая. Полив компотом, т.е. водой с добавлением минеральных удобрений. Ну с удобрами надеюсь разобрались, про PH узнали, теперь собственно как все это применять на практике. Кто помнит из части пятой, две недели у нас прошли легко и гладко, не надо ничего мерять ни каких PH ни каких удобрений. Но дни спокойствия закончились. Для хорошего роста растихи должны питаться. Итак нам две недели отроду, растиха выпустила первые пятилистники и готова попробовать на вкус плюшки. Не стоит сразу лить полную дозу, начинать нужно с малого. Обычно делается компот 25%. Как это сделать новичку и не запутаться. Делаем следующие манипуляции: 1. берем тару, например обрезанную пятилитровку (пятилитровки из под воды универсальная вещь) 2. берем отстоянную воду и наливаем в тару 4 литра воды 3. Берем удобрения и добавляем в эту воду. Возьмем Бона форте для веги, т.е. для стадии когда растение растет, набирает лиственную массу. Рецепт написан выше. Он рассчитан на один литр. Если мы добавим этот рецепт на 4 литра воды, то у нас получится компот 25%. 4. Берем наш PH метр и замеряем PH компота. Сами минеральные удобрения всегда кислят воду. Т.е. если у нас из под крана течет вода с PH 8,3 и добавив в нее удобрения, вода станет уже не 8,3 а допустим 6,5 как нам надо или 7 или около того. Чтобы, чутка, подкислить воду и сделать ее PH 6,5 можно добавить пару капель электролита автомобильного. Продается везде и всегда. Добавили, замеряли, получили 6,5 можно поливать. 5. Берем лейку и заправляем в нее литр получившегося компота и поливаем всю поверхность горшка 6. Вылили подождали секунд 30, с дренажа ничего не течет… Наливаем еще литр компота и еще заливаем и о чудо с дренажа пошла вода. Вот это самое главное правило при поливе минеральными удобрениями. Всегда поливайте горшок так, что бы с дренажа сбегало минимум 0,5 л жидкости. Объясню для чего. Минеральные удобрения состоят из солей. В составе поливочной воды так же соли и минералы. Вы заливаете компот, и он остается в горшке, там растиха ест, они испаряются. Остаются остатки солей и минералов, которые начинают убивать наш кислотно-щелочной баланс. Вследствие чего, растиха начинает неправильно питаться, и начинают лезть траблы. Надеюсь, понятно объяснил. Воду с дренажа собрали и померили PH метром. Должна быть 6,5 или около того. 7. Если уровень PH упал, его можно поднять проливом горшка водой. Например, с дренажа вышла вода PH 5,8. Берем чистую отстоянную воду и заливаем в горшок, наш 10 литров, 10 литров воды как она есть. И собираем последнюю воду с дренажа. Меряем и делаем выводы, заливать воду еще или PH выровнялся. То же самое делаем, если PH высокий. Проливаем водой с более низким PH. В общем, суть процесса выровнять значение PH путем пролива горшка. Теперь про график полива. Автоцветы вообще влаголюбивые создания и при нашей хорошо подготовленной земле можно и нужно поливать каждый день. Ничего не загниет, растиха будет пышная и здоровая. Много споров и упреков по этому поводу слышал, читал. Честно говоря, всегда поливал и поливаю и буду поливать каждый день. Во первых это не дает скапливаться не нужным солям в почве, во вторых с водой к корням идет кислород. Потому все же советую автоцветы поливать каждый божий день. А там уже смотрите сами. Все начали удобрять минералкой, необходимо следить за уровнем PH. Постоянно меряем дренаж и контролируем состояние баланса в почве. Для автоцветов можно применить такую схему полива на третью неделю жизни растения: компот 25% - вода – вода – компот 50% - вода – вода – компот 100%. За неделю вы догнали дозировки компота до 100% и теперь этим компотом будем кормить до самого цвета. На следующую неделю схема та же компот 100% - вода – вода – компот 100% -вода – вода – компот 100%. Итого 4 недели жизни автоцвета прошла. Примерно в это время автоцвет начинает зацветать. И можно менять компот на цвет. Увеличиваем фосфор и калий и уменьшаем азот. Основной признак цвета это образовавшийся одуван и остановка роста. Вот как такое увидели, так и начинаем бомбить на цвет. Внимание, это среднее время, бывает, зацветает раньше, бывает позже. Так что внимательно. Пока не зацветет, кормим на вегу. И не забываем каждый день после выключения ламп опшикивать растения с пульвика. И раз в два три дня опшикивать сульфатом магния. Что бы не говорили противники сульфата, а магнезийная подкормка она дает большой плюс. Часть девятая. Цветение. Началось самое интересное – ЦВЕТЕНИЕ! За последние дней 10 растиха сильно дала в росте и обросла стигмами, белыми волосками. С этого момента рост почти закончился, начинается набор шишечной массы. Вспоминаем, что у нас стоят лампы одна со спектром 6500К 105Вт и со спектром 2700К 65Вт. Выкручиваем лампу 6500К и на ее место втыкаем 105Вт 2700К. И ближайшие недели три-четыре поливаем компотом на цвет. Схема та же компот 100%-вода-вода-компот100%-вода-вода-компот100%. И перестаем пшикать с пульва сульфат магния, и начинаем его лить под корень раз в неделю с внесением воды в горшок. Не забываем контролировать PH на выходе. При необходимости делаем поправки проливами. Наблюдаем за изменениями. Лучше фотать, что бы потом внимательно просматривать изменения и в дальнейшем уже знать в какое время как что происходит. Это интересно! Честно! Ну вот тихо мирно подобрались к полуготовности. И вот наступает момент, когда стигмы высыхают на 60-70% и наступает пора дать ударную дозу фосфора с калием! Для этих целей используется такой GHE Ripen при самом классном раскладе или смесь монофосфата калия 0,6 г/л + сульфат магния 0,6 г/л. Поливать необходимо от 10 до 14 дней. Каждый день! За это время шишкарь заметно увеличится и будет почти готов! Часть десятая. Чистка и ХВ. После ударного курса удобр в растихе накопилось очень много всякой дряни в виде нитратов . Наша задача вывести эту гадость, что бы она не попала в наш организм. Ничем хорошим это не закончится. Делаем следующее. Заранее находим такие препараты как Нейтралин (лучше всего) или циркон. Будем исходить из того, что мы ленивы и ничего не нашли. Каждый день поливаем чистой водой, минимум неделю. Потом вырубаем свет, и два три дня пусть постоит в темноте и засухе. Подсохнет земля, все лишние элементы растворятся окончательно, и ночь даст небольшой стресс, растиха накидает немного больше смолы. Ну и самое интересно, собственно к чему мы шли) Шишки созрели, все стигмы высохли, лучше конечно определять зрелость по трихомам, но для этого нужен микроскоп, а как известно денег нам жалко и так попрет) А переть к этому времени шишки будут жестко! Достаем растиху! Приготовили ножницы, газетку и запаслись терпением. Самое лучшее это сушить растиху целиком. Предварительно обрезав всю ботву. Обрезали и в бокс, свет не зажигаем. Настраиваем вентиляцию, что бы несколько раз вентиляторы проветривали бокс. И ждемс пока не высохнет. Определить когда готово очень легко. Веточку перегибаем, если она ломается с хрустом, то готово. Если гнется, сушим дальше. И так до готовности. Если нет возможности сушить целиком сушим отдельными ветками. Как высохло, так пакуем в банки или пакеты и в отдел холодильника для овощей минимум на пару недель! Это называется пролечка. Она нужна, что бы под воздействием низких температур окончательно распались нитраты. И значительно улучшился вкус. Многие говорят, что и сила шишки увеличивается, но по мне так это миф. В принципе на этом процесс заканчивается и можно курить в свое удовольствие! Ну что, подведем итог?! Надеюсь, что чтение данного пособия поможет Вам понять, как правильно вырастить отличный куст. Пособие, писал понятным языком, надеюсь. Старался поменьше умничать и больше давать доступной информации. А оттолкнувшись от нее, можно более детально изучить информацию при помощи интернета, если конечно станет интересно) В пособии не описана такая часть как влажность. Часть важная, но при данной методике выращивания влажность можно не контролировать, ее будет достаточно. А если вам будет казаться что не хватает, поставьте увлажнитель или тару с большой площадью испарения. После первого цикла уже будете сами разбираться во всех показателях и где что лучше сделать. Это пособие - лишь толчек) Надеюсь он будет полезен! Может позже попробую написать такое же пособие для кокоса, а так же по техникам загиба подреза и еще чего нить, посмотрим. Новички! Удачного Вам грова и отличного ХВ! Первый ХВ запоминается на всю жизнь!

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

76met
WW161:
В этой теме хорошо написано как отличить. А выкидывают мужиков, ибо они во первых не прут, а во вторых на цвете опыляют девок и те не дают урожай шишек, как то так

Биг спасибо