Гидра официальный сайт - Гидра ссылка сайт онион в тор hydra официальный сайт ссылка

hydra официальный сайт ссылка

Что делать если случайно сломал стебель?

Fractal World
Довольно частая и неприятная ситуация, когда владелец неосторожными действиями собственноручно повреждает растение. Чрезмерные усилия по пригибанию или растягиванию, неосторожный поворот горшка или сетки во время SCROG – именно эти причины чаще всего приводят к переломам у растения. Что делать, если вы поломали растиху? Нужно помнить, что ствол и ветви конопли имеют трубчатую структуру, они полые внутри, поэтому именно так легко их поломать. Ситуация компенсируется гибкостью, но если перелом идёт, то он всегда достаточно серьёзен. Ветвь, до определённого момента гибкая, вдруг ломается строго пополам. Поэтому очень важно не переусердствовать во время манипуляций с кроной. Важный совет – чтобы снизить вероятность перелома во время пригибания, растение перед процедурой нужно не поливать несколько дней, без влаги стенки ствола и ветвей станут более эластичными. 1) Если сломал стебель случайно и не хотел пригибать Выпрямите ствол в месте повреждения и с помощью лейкопластыря закрепите (можно использовать палочку в качестве шины, а затем обвязать мягкой тряпочкой). Хороший способ обмазать рану медом. Растение очень быстро сможет излечить себя. Следите за образованием новых побегов в месте перелома. Удаляйте их по возможности, поскольку они вызовут отсыхание верхней части стебля. 2) Если сломал стебель при пригибании Нужно незамедлительно выяснить масштаб катастрофы. Если вы видите, что отломанная часть всё ещё не отделилась от ветки, то необходимо её так и оставить, оградив от всяких воздействий. Не возвращайте поломанную ветку в вертикальное положение, раз вы хотели пригибать. Если ветка висит, но не отвалилась, то ничего страшного не произошло – через несколько дней повреждения восстановятся, растение отстроит новые клетки в месте травмы, и питательные вещества в обычном режиме будут снабжать ветку. Если ситуация на ваш взгляд более серьезная, тогда рану можно намазать медом, перемотать пластырем и сверху тряпкой, как в случае 1. При этом ветку не надо выпрямлять. 3) Если ветка отвалилась или осталась у вас в руках Самый неприятный момент, редкий, но исключительно катастрофичный, поэтому требующий экстраординарных мер. Если дело происходит на цветении, то напрочь оторванную ветку остаётся только скурить. Если же неприятность вас настигла на веге, то ситуацию можно спасти – высадите оторванный отросток, если этого достаточно, чтобы воткнуть в землю. Как известно, фотопериодная конопля прекрасно клонируется, поэтому если у вас именно такой цвет, а не автоцветущий, то есть высокая вероятность, что черенок пустит новые корни и примется. Действовать нужно по инструкции для клонирования растений и вуаля – у вас уже новое деревце! Инструкция по клонированию находится по этой ссылке:

Что делать если случайно сломал стебель?

Fractal World
Довольно частая и неприятная ситуация, когда владелец неосторожными действиями собственноручно повреждает растение. Чрезмерные усилия по пригибанию или растягиванию, неосторожный поворот горшка или сетки во время SCROG – именно эти причины чаще всего приводят к переломам у растения. Что делать, если вы поломали растиху? Нужно помнить, что ствол и ветви конопли имеют трубчатую структуру, они полые внутри, поэтому именно так легко их поломать. Ситуация компенсируется гибкостью, но если перелом идёт, то он всегда достаточно серьёзен. Ветвь, до определённого момента гибкая, вдруг ломается строго пополам. Поэтому очень важно не переусердствовать во время манипуляций с кроной. Важный совет – чтобы снизить вероятность перелома во время пригибания, растение перед процедурой нужно не поливать несколько дней, без влаги стенки ствола и ветвей станут более эластичными. 1) Если сломал стебель случайно и не хотел пригибать Выпрямите ствол в месте повреждения и с помощью лейкопластыря закрепите (можно использовать палочку в качестве шины, а затем обвязать мягкой тряпочкой). Хороший способ обмазать рану медом. Растение очень быстро сможет излечить себя. Следите за образованием новых побегов в месте перелома. Удаляйте их по возможности, поскольку они вызовут отсыхание верхней части стебля. 2) Если сломал стебель при пригибании Нужно незамедлительно выяснить масштаб катастрофы. Если вы видите, что отломанная часть всё ещё не отделилась от ветки, то необходимо её так и оставить, оградив от всяких воздействий. Не возвращайте поломанную ветку в вертикальное положение, раз вы хотели пригибать. Если ветка висит, но не отвалилась, то ничего страшного не произошло – через несколько дней повреждения восстановятся, растение отстроит новые клетки в месте травмы, и питательные вещества в обычном режиме будут снабжать ветку. Если ситуация на ваш взгляд более серьезная, тогда рану можно намазать медом, перемотать пластырем и сверху тряпкой, как в случае 1. При этом ветку не надо выпрямлять. 3) Если ветка отвалилась или осталась у вас в руках Самый неприятный момент, редкий, но исключительно катастрофичный, поэтому требующий экстраординарных мер. Если дело происходит на цветении, то напрочь оторванную ветку остаётся только скурить. Если же неприятность вас настигла на веге, то ситуацию можно спасти – высадите оторванный отросток, если этого достаточно, чтобы воткнуть в землю. Как известно, фотопериодная конопля прекрасно клонируется, поэтому если у вас именно такой цвет, а не автоцветущий, то есть высокая вероятность, что черенок пустит новые корни и примется. Действовать нужно по инструкции для клонирования растений и вуаля – у вас уже новое деревце! Инструкция по клонированию находится по этой ссылке:

Что делать если случайно сломал стебель?

Fractal World
Довольно частая и неприятная ситуация, когда владелец неосторожными действиями собственноручно повреждает растение. Чрезмерные усилия по пригибанию или растягиванию, неосторожный поворот горшка или сетки во время SCROG – именно эти причины чаще всего приводят к переломам у растения. Что делать, если вы поломали растиху? Нужно помнить, что ствол и ветви конопли имеют трубчатую структуру, они полые внутри, поэтому именно так легко их поломать. Ситуация компенсируется гибкостью, но если перелом идёт, то он всегда достаточно серьёзен. Ветвь, до определённого момента гибкая, вдруг ломается строго пополам. Поэтому очень важно не переусердствовать во время манипуляций с кроной. Важный совет – чтобы снизить вероятность перелома во время пригибания, растение перед процедурой нужно не поливать несколько дней, без влаги стенки ствола и ветвей станут более эластичными. 1) Если сломал стебель случайно и не хотел пригибать Выпрямите ствол в месте повреждения и с помощью лейкопластыря закрепите (можно использовать палочку в качестве шины, а затем обвязать мягкой тряпочкой). Хороший способ обмазать рану медом. Растение очень быстро сможет излечить себя. Следите за образованием новых побегов в месте перелома. Удаляйте их по возможности, поскольку они вызовут отсыхание верхней части стебля. 2) Если сломал стебель при пригибании Нужно незамедлительно выяснить масштаб катастрофы. Если вы видите, что отломанная часть всё ещё не отделилась от ветки, то необходимо её так и оставить, оградив от всяких воздействий. Не возвращайте поломанную ветку в вертикальное положение, раз вы хотели пригибать. Если ветка висит, но не отвалилась, то ничего страшного не произошло – через несколько дней повреждения восстановятся, растение отстроит новые клетки в месте травмы, и питательные вещества в обычном режиме будут снабжать ветку. Если ситуация на ваш взгляд более серьезная, тогда рану можно намазать медом, перемотать пластырем и сверху тряпкой, как в случае 1. При этом ветку не надо выпрямлять. 3) Если ветка отвалилась или осталась у вас в руках Самый неприятный момент, редкий, но исключительно катастрофичный, поэтому требующий экстраординарных мер. Если дело происходит на цветении, то напрочь оторванную ветку остаётся только скурить. Если же неприятность вас настигла на веге, то ситуацию можно спасти – высадите оторванный отросток, если этого достаточно, чтобы воткнуть в землю. Как известно, фотопериодная конопля прекрасно клонируется, поэтому если у вас именно такой цвет, а не автоцветущий, то есть высокая вероятность, что черенок пустит новые корни и примется. Действовать нужно по инструкции для клонирования растений и вуаля – у вас уже новое деревце! Инструкция по клонированию находится по этой ссылке:

Каких ошибок не стоит допускать при выращивании

LeoCoxxx999
Moiseev1990:
ИМХО - индор, скорее хобби, чем фарм. При сегодняшнем разнообразии ПАВ, им занимаются скорее олдскульные ценители "лампового" накура, чем молодняк. Коммерческая отдача от НАСТОЯЩЕГО стафа тоже сомнительная. Цена даже самой охуительной шишки не должна превышать косаря за грамм - я так считаю. А учитывая всю цепочку от грова до конечного потребителя, с учетом всего геморроя, эта сумма пилится между участниками на такие копейки, что заниматься этим бессмысленно.

Другой вопрос, что можно стафф бадяжить и опрыскивать всякой хуетой для придания пручести. Это уже становится выгодно. Но это уже не "ламповость" а химия, которой тут чуть меньше, чем дохуя).
Время Марьи Ивановны, к сожалению, закончилось))) Но любовь к ней у меня еще осталась))
видимо ты никогда не пробывал гровить

Каких ошибок не стоит допускать при выращивании

LeoCoxxx999
Moiseev1990:
ИМХО - индор, скорее хобби, чем фарм. При сегодняшнем разнообразии ПАВ, им занимаются скорее олдскульные ценители "лампового" накура, чем молодняк. Коммерческая отдача от НАСТОЯЩЕГО стафа тоже сомнительная. Цена даже самой охуительной шишки не должна превышать косаря за грамм - я так считаю. А учитывая всю цепочку от грова до конечного потребителя, с учетом всего геморроя, эта сумма пилится между участниками на такие копейки, что заниматься этим бессмысленно.

Другой вопрос, что можно стафф бадяжить и опрыскивать всякой хуетой для придания пручести. Это уже становится выгодно. Но это уже не "ламповость" а химия, которой тут чуть меньше, чем дохуя).
Время Марьи Ивановны, к сожалению, закончилось))) Но любовь к ней у меня еще осталась))
видимо ты никогда не пробывал гровить

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

hrnk
Grower's clan СЕМЕНА | УДОБРЕНИЯ | ГОТОВЫЕ ГРОУБОКСЫ:
какая неделя цвета? если осталось 7-10 дней до харва по плану, то лучше пролить пару раз водой, потом дать ысохнуть,, потом выключить свет на 2 суток и создать стресс, лучше еще температурный на похолодание, тогда выделится дополнительнвя смола

последняя, так тому и быть. спасибо!

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

hrnk
Grower's clan СЕМЕНА | УДОБРЕНИЯ | ГОТОВЫЕ ГРОУБОКСЫ:
какая неделя цвета? если осталось 7-10 дней до харва по плану, то лучше пролить пару раз водой, потом дать ысохнуть,, потом выключить свет на 2 суток и создать стресс, лучше еще температурный на похолодание, тогда выделится дополнительнвя смола

последняя, так тому и быть. спасибо!

Вентиляция в обычный шкаф

John_2029
sansss:
Вдув не трогай, растише будет намного лучше в разряженном давлении, это основы. Тебе нужен только выдув

Самодельный бокс 40.40.110
на Вытяжку есть канальный малошумный ВЕНТС диаметром 100. Лампы диодные e27 /еще не покупал
Сюда можно не ставить вентиляторы на вдув? Везде на тематических сайтах талдычат про вдув...не пойму надо или нет. Собирался поставить на вдув кулер компьютерный и одно отверстие оставить свободным. Но тут же нашел на одном из сайтов инфу что типа на вдуве должен стоять не меньший вентилятор. А два канальных 100 это уже ни хрена не стелс в моих условиях .Но если можно без него то с радостью бы обошелся. Меньше шума и затрат.В общем ожидаю совет)

Вентиляция в обычный шкаф

John_2029
sansss:
Вдув не трогай, растише будет намного лучше в разряженном давлении, это основы. Тебе нужен только выдув

Самодельный бокс 40.40.110
на Вытяжку есть канальный малошумный ВЕНТС диаметром 100. Лампы диодные e27 /еще не покупал
Сюда можно не ставить вентиляторы на вдув? Везде на тематических сайтах талдычат про вдув...не пойму надо или нет. Собирался поставить на вдув кулер компьютерный и одно отверстие оставить свободным. Но тут же нашел на одном из сайтов инфу что типа на вдуве должен стоять не меньший вентилятор. А два канальных 100 это уже ни хрена не стелс в моих условиях .Но если можно без него то с радостью бы обошелся. Меньше шума и затрат.В общем ожидаю совет)

Вентиляция в обычный шкаф

John_2029
sansss:
Вдув не трогай, растише будет намного лучше в разряженном давлении, это основы. Тебе нужен только выдув

Самодельный бокс 40.40.110
на Вытяжку есть канальный малошумный ВЕНТС диаметром 100. Лампы диодные e27 /еще не покупал
Сюда можно не ставить вентиляторы на вдув? Везде на тематических сайтах талдычат про вдув...не пойму надо или нет. Собирался поставить на вдув кулер компьютерный и одно отверстие оставить свободным. Но тут же нашел на одном из сайтов инфу что типа на вдуве должен стоять не меньший вентилятор. А два канальных 100 это уже ни хрена не стелс в моих условиях .Но если можно без него то с радостью бы обошелся. Меньше шума и затрат.В общем ожидаю совет)

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

naiv1991
Grower's clan СЕМЕНА | УДОБРЕНИЯ | ГОТОВЫЕ ГРОУБОКСЫ:
Бро, лови

Нужны ли удобрения в открытом грунте?
Если на вашей делянке хорошая почва, и если вы не собираетесь пользоваться этой делянкой постоянно, то удобрения вам могут не понадобиться вовсе. Я лично считаю, что борьба за выживание улучшает вкус шишек у некоторых сортов конопли. Мне хорошо знаком вкус шишек, которые садовник «испортил» чрезмерной опекой.
Однако в том случае, если вы каждый год выращиваете на одном и том же участке, или если почва на делянке бедная, то удобрять все же придется. Зола от сгоревшей конопли с одного акра содержит 25–30 кг калия – и это вещество необходимо вернуть в землю. Некоторые органические удобрения значительно улучшают структуру почвы и при этом, в отличие от химических аналогов, не загрязняют окружающую среду.
Какие удобрения существуют?
Источники азота
Аммиак
NH3 – газ, содержащий 82% азота. Применяется в виде водного раствора (нашатырный спирт) для вне корневых подкормок.
Хлопковый жмых
Продукт, который получают в процессе выжимки масла из семян хлопка. Жмых содержит 6–7% азота в доступной для растений форме и используется в составных удобрениях как один из источников этого элемента.
Кровяная мука
Кровяная мука – отходы мясокомбинатов, содержит 12–14% азота, который быстро попадает в почву. Кровяная мука не улучшает механические свойства почвы.
Мочевина
Мочевина – белое кристаллическое вещество, содержит 46% азота в доступной для растений форме.
Рыбная эмульсия
Получается из несъедобных видов рыбы и отходов рыбо-комбинатов. Содержит около 8% азота.
Источники фосфора
Костная мука
Имеется две разновидности – простая мука и обработанная паром. По сравнению с обычной, обработанная паром мука содержит меньше азота, но больше фосфорной кислоты. Полезные вещества из этого удобрения попадают в почву достаточно медленно, так что его можно использовать без риска передоза.
Фосфорит
Месторождения этого минерала находятся по всему миру. Его эффективность как удобрения зависит от химической чистоты минерала и от pH почвы.
Суперфосфат
Используется как в качестве источника фосфорной кислоты в составных удобрениях, так и в чистом виде для устранения недостатка фосфора в почве. Содержит также азот и калий.
Шлак
Отходы сталелитейной промышленности. Богат известью, отлично подходит для раскисления почвы.
Источники калия
Древесная зола, навоз, водоросли, минералы.
Прочие источники питательных веществ
Компост
Любой органический мусор сваливайте в компостную яму.
Глауконитовый песок
Обогащает почву питательными веществами и улучшает ее структуру.
Известь
Раскисляет почву, улучшает ее структуру и создает благоприятную среду для бактерий.
Гуано
Гуано – это помет любых гнездящихся позвоночных. У беспозвоночных, вроде дождевых червей, состав помета иной.
Гипс
Помогает высвобождению калия и серы из удобрений и улучшает структуру почвы.
Органические удобрения, состав NPK и рекомендуемые дозы.
Вот небольшой список удобрений, обычно используемых в открытом грунте:
Удобрение – (содержание NPK) – скорость высвобождения веществ – доза
Люцерна (3–1-2) средняя 40г/кв.фут (0,09 кв.м.)
Клейковина (6–0-0) средняя 15г/кв.фут
Компост (1–1-1) низкая 125г/кв.фут
Птичий гуано (10–3-1 различн.) высокая 25г/кв.фут
Коровий навоз (2–0-0 различн.) средняя 60г/кв.фут
Конский навоз (5–2.5–6 различн.) средняя 20г/кв.фут
Соевая мука (6–1.5–2) средняя 20г/кв.фут
Помет дождевых червей (1–0-0) низкая 150г/кв.фут
Зола водорослей (1–0.2–2) высокая 15г/кв.фут
Рыбная эмульсия (5–2-2 жидкая) высокая 1мл/кв.фут
Хлопковый жмых (6–2-2) средняя 20г/кв.фут
Костная мука (2–11-0) низкая 25г/кв.фут
Кровяная мука (12–0-0) высокая 10г/кв.фут
Примечание: Разные виды гуано отличаются по составу, некоторые из них очень богаты фосфором («Peruvian/Chile? Seabird guano», например). Неплохой баланс питательных веществ в курином помете. Компост и помет дождевых червей как удобрения небогаты и используются скорее как добавки, улучшающие структуру почвы. Не используйте свежий коровий и конский навоз, дайте ему перепреть в компостной яме.
Спасибо!

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

naiv1991
Grower's clan СЕМЕНА | УДОБРЕНИЯ | ГОТОВЫЕ ГРОУБОКСЫ:
Бро, лови

Нужны ли удобрения в открытом грунте?
Если на вашей делянке хорошая почва, и если вы не собираетесь пользоваться этой делянкой постоянно, то удобрения вам могут не понадобиться вовсе. Я лично считаю, что борьба за выживание улучшает вкус шишек у некоторых сортов конопли. Мне хорошо знаком вкус шишек, которые садовник «испортил» чрезмерной опекой.
Однако в том случае, если вы каждый год выращиваете на одном и том же участке, или если почва на делянке бедная, то удобрять все же придется. Зола от сгоревшей конопли с одного акра содержит 25–30 кг калия – и это вещество необходимо вернуть в землю. Некоторые органические удобрения значительно улучшают структуру почвы и при этом, в отличие от химических аналогов, не загрязняют окружающую среду.
Какие удобрения существуют?
Источники азота
Аммиак
NH3 – газ, содержащий 82% азота. Применяется в виде водного раствора (нашатырный спирт) для вне корневых подкормок.
Хлопковый жмых
Продукт, который получают в процессе выжимки масла из семян хлопка. Жмых содержит 6–7% азота в доступной для растений форме и используется в составных удобрениях как один из источников этого элемента.
Кровяная мука
Кровяная мука – отходы мясокомбинатов, содержит 12–14% азота, который быстро попадает в почву. Кровяная мука не улучшает механические свойства почвы.
Мочевина
Мочевина – белое кристаллическое вещество, содержит 46% азота в доступной для растений форме.
Рыбная эмульсия
Получается из несъедобных видов рыбы и отходов рыбо-комбинатов. Содержит около 8% азота.
Источники фосфора
Костная мука
Имеется две разновидности – простая мука и обработанная паром. По сравнению с обычной, обработанная паром мука содержит меньше азота, но больше фосфорной кислоты. Полезные вещества из этого удобрения попадают в почву достаточно медленно, так что его можно использовать без риска передоза.
Фосфорит
Месторождения этого минерала находятся по всему миру. Его эффективность как удобрения зависит от химической чистоты минерала и от pH почвы.
Суперфосфат
Используется как в качестве источника фосфорной кислоты в составных удобрениях, так и в чистом виде для устранения недостатка фосфора в почве. Содержит также азот и калий.
Шлак
Отходы сталелитейной промышленности. Богат известью, отлично подходит для раскисления почвы.
Источники калия
Древесная зола, навоз, водоросли, минералы.
Прочие источники питательных веществ
Компост
Любой органический мусор сваливайте в компостную яму.
Глауконитовый песок
Обогащает почву питательными веществами и улучшает ее структуру.
Известь
Раскисляет почву, улучшает ее структуру и создает благоприятную среду для бактерий.
Гуано
Гуано – это помет любых гнездящихся позвоночных. У беспозвоночных, вроде дождевых червей, состав помета иной.
Гипс
Помогает высвобождению калия и серы из удобрений и улучшает структуру почвы.
Органические удобрения, состав NPK и рекомендуемые дозы.
Вот небольшой список удобрений, обычно используемых в открытом грунте:
Удобрение – (содержание NPK) – скорость высвобождения веществ – доза
Люцерна (3–1-2) средняя 40г/кв.фут (0,09 кв.м.)
Клейковина (6–0-0) средняя 15г/кв.фут
Компост (1–1-1) низкая 125г/кв.фут
Птичий гуано (10–3-1 различн.) высокая 25г/кв.фут
Коровий навоз (2–0-0 различн.) средняя 60г/кв.фут
Конский навоз (5–2.5–6 различн.) средняя 20г/кв.фут
Соевая мука (6–1.5–2) средняя 20г/кв.фут
Помет дождевых червей (1–0-0) низкая 150г/кв.фут
Зола водорослей (1–0.2–2) высокая 15г/кв.фут
Рыбная эмульсия (5–2-2 жидкая) высокая 1мл/кв.фут
Хлопковый жмых (6–2-2) средняя 20г/кв.фут
Костная мука (2–11-0) низкая 25г/кв.фут
Кровяная мука (12–0-0) высокая 10г/кв.фут
Примечание: Разные виды гуано отличаются по составу, некоторые из них очень богаты фосфором («Peruvian/Chile? Seabird guano», например). Неплохой баланс питательных веществ в курином помете. Компост и помет дождевых червей как удобрения небогаты и используются скорее как добавки, улучшающие структуру почвы. Не используйте свежий коровий и конский навоз, дайте ему перепреть в компостной яме.
Спасибо!

Каких ошибок не стоит допускать при выращивании

Саторка
udka:
Скажите, пожалуйста, можно ли выращивать две семки в одном горшке (10л). Нашел пару семян в бошке и балуюсь с ними сейчас.

в 1 горшке 2 растения будут друг с другом сражатся. если только горшок не широкий очень,что бы было им обоим уютно. но вы видели сколько там корней? 1 растение 1 горшок а всё остальное живодёрство

Каких ошибок не стоит допускать при выращивании

Саторка
udka:
Скажите, пожалуйста, можно ли выращивать две семки в одном горшке (10л). Нашел пару семян в бошке и балуюсь с ними сейчас.

в 1 горшке 2 растения будут друг с другом сражатся. если только горшок не широкий очень,что бы было им обоим уютно. но вы видели сколько там корней? 1 растение 1 горшок а всё остальное живодёрство

Каких ошибок не стоит допускать при выращивании

contexdiar76
Привет, подскажите пожалуйста всё ли хорошо с рассадой. Листья немного загнуты вниз. И оттенок немного тёмный можно сказать чуть фиолетовый. От каски им второй день. Мой первый горв. По этому не могу понять это нормально или нет. И подскажите сколько нужно им воды? В таком возрасте. Поливал один раз 18мл воды, почва влажная.

Каких ошибок не стоит допускать при выращивании

contexdiar76
Привет, подскажите пожалуйста всё ли хорошо с рассадой. Листья немного загнуты вниз. И оттенок немного тёмный можно сказать чуть фиолетовый. От каски им второй день. Мой первый горв. По этому не могу понять это нормально или нет. И подскажите сколько нужно им воды? В таком возрасте. Поливал один раз 18мл воды, почва влажная.

Каких ошибок не стоит допускать при выращивании

contexdiar76
Привет, подскажите пожалуйста всё ли хорошо с рассадой. Листья немного загнуты вниз. И оттенок немного тёмный можно сказать чуть фиолетовый. От каски им второй день. Мой первый горв. По этому не могу понять это нормально или нет. И подскажите сколько нужно им воды? В таком возрасте. Поливал один раз 18мл воды, почва влажная.

Список ресурсов с оборудованием для выращивания

Сибирский Знахарь
Зелёный ПЕРЕКРЕСТОК|:
А что насчёт семечек?

Ну как правило отправитель не офиширует что там семечки, а так Сами семечки полностью легальны, в любом зоомагазине можно мешок взять для попугайчиков. Но если переживаете то дроп А так люди по почте стафф получают без дропов и ничего.

Список ресурсов с оборудованием для выращивания

Сибирский Знахарь
Зелёный ПЕРЕКРЕСТОК|:
А что насчёт семечек?

Ну как правило отправитель не офиширует что там семечки, а так Сами семечки полностью легальны, в любом зоомагазине можно мешок взять для попугайчиков. Но если переживаете то дроп А так люди по почте стафф получают без дропов и ничего.

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

udka
Приветствую тут всех! Суть такова: захотелось выращивать по 2-3 кустика для себя и для души так сказать. (оказывается очень уж это дело гроверское затягивает) Но дабы просто не быть подкованым в теории, решил потренироваться на чем не жалко - семена из бошек. Понимаю, затея тухлая, но мне сам процесс роста было интересно понаблюдать, плюс навык бы хоть какой выработал по уходу. Да и еще на тот момент не выбрал какой конкретно сорт хочу выращивать. Взял три штуки, проросли из них две. Их сразу же и посадил. Еще раз оговорюсь: делалось все в формате баловства, но с извлечением знаний и полезностей при выращивании. После скидывания каски посадил в горшки по 2-3л, подержал там не очень долго и высадил в большой 22 литровый контейнер, сразу оба ростка, по разные стороны друг от друга. Принадлежность семян, я разумеется, сказать не могу. На момент фото прошло ровно 4 недели с момента скидывания каски. Субстрат - грунт 70% вперемешку с вермикулитом 30%. Сейчас в день на одно растение уходит 600мл воды, добавляю 70% компот (Bona Forte для фикусов и пальм NPK6-4-5 1,8 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды), постепенно довожу до 100%, иногда чередую с чистой водой. Поливаю один раз в день. Суть вопроса такова: сейчас они разрослись, листва распушилась и у одного растения начали появляться признаки мужского начала (если меня не подводит зрение, может знающие скажут, что я ошибаюсь), второе вроде пока не стремится похвастаться тем же. Можно по фото сказать, что один из них уже будет мужского пола? И если так (вдруг второе растение будет женским, мало ли), то мне придется срезать мужика, дабы он её не осеменил?

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

udka
Приветствую тут всех! Суть такова: захотелось выращивать по 2-3 кустика для себя и для души так сказать. (оказывается очень уж это дело гроверское затягивает) Но дабы просто не быть подкованым в теории, решил потренироваться на чем не жалко - семена из бошек. Понимаю, затея тухлая, но мне сам процесс роста было интересно понаблюдать, плюс навык бы хоть какой выработал по уходу. Да и еще на тот момент не выбрал какой конкретно сорт хочу выращивать. Взял три штуки, проросли из них две. Их сразу же и посадил. Еще раз оговорюсь: делалось все в формате баловства, но с извлечением знаний и полезностей при выращивании. После скидывания каски посадил в горшки по 2-3л, подержал там не очень долго и высадил в большой 22 литровый контейнер, сразу оба ростка, по разные стороны друг от друга. Принадлежность семян, я разумеется, сказать не могу. На момент фото прошло ровно 4 недели с момента скидывания каски. Субстрат - грунт 70% вперемешку с вермикулитом 30%. Сейчас в день на одно растение уходит 600мл воды, добавляю 70% компот (Bona Forte для фикусов и пальм NPK6-4-5 1,8 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды), постепенно довожу до 100%, иногда чередую с чистой водой. Поливаю один раз в день. Суть вопроса такова: сейчас они разрослись, листва распушилась и у одного растения начали появляться признаки мужского начала (если меня не подводит зрение, может знающие скажут, что я ошибаюсь), второе вроде пока не стремится похвастаться тем же. Можно по фото сказать, что один из них уже будет мужского пола? И если так (вдруг второе растение будет женским, мало ли), то мне придется срезать мужика, дабы он её не осеменил?

Для новичков. Пособие как вырастить автоцвет.

Iliajahman420
Приветствую вас друзья! Копирую для вас очень полезную сатью как вырастить свою марихуану. В статье все очень понятно и кратко разложено выращивание от семечки до харвеста. Я лично начинал свой путь с этого легкого гида в мир гровера! Краткое пособие как вырастить автоцвет. Вступление Прикурил пятку хорошей сативной сортовухи, и в голову пришла идея написать небольшое пособие, которое можно было бы использовать новичками. На форумах всегда один и тот же вопрос у новичка, как что с чем и т.д. И эти темы появляются каждый день. И вопросы одни и те же. В этом пособии попробую собрать в кучу основные моменты, опираясь на которые можно не задавая ни одного вопроса поднять хороший куст конопли. Самые популярные у новичков это автоцветущие сорта конопли, про них и пойдет речь. В качестве субстрата будем рассматривать землю, гидропонных методик трогать не будем, так как пособие все, таки для новичков. Часть первая. Выбор орехов. Первым делом нам нужно выбрать семку. Что нужно знать для начала. Существуют регулярные сорта и феминизированные (фемка), первое это когда пол растихи заранее не известен и могут появиться как бабы, так и мужики. А второе это когда растение почти на 100% будет женским. Почти из за того, что мизерная часть растений могут огермиться. Разницы в выращивании регуляров и фемок нет. Просто на фемках экономите свое время, деньги и нервы. Все первым делом ищут, что подешевле и как итог набирают регулярных сортов автоцветов. В дальнейшем все равно переходят на фемки. Так что подумайте сперва, может первый этап сразу пропустить?) Читаете описания, те которые нравятся, заказываете в инет магазинах или через знакомых доставайте, короче добываете эти самые орехи. Все, они пришли и уже у вас в кармане. Убираете их в овощной отдел холодильника. И переходим к выбору горшка и подготовке субстрата. Часть вторая. Горшок и субстрат. Как показала практика можно растить в любой таре. Но что бы получить нормальный результат вам понадобится горшок объемом от 10 литров. Чем больше, тем лучше. Вообще не плохо растут и в 3 и в 5 и в 7 литрах. Но мы возьмем за точку отсчета горшок в 10 л. Обычные горшки пластиковые, стоят копейки в садовых магазинах. И вот у нас горшок куплен и стоит, смотрит на нас. Его нужно наполнить. Тут что для нас главное, что бы грунт который вы купите, был с пш 6 – 6,5. Что такое пш и для чего он нужен опишу позже. Берм грунт, больше всего советуют розу + лимон от Сад чудес, эту смесь и возьмем. Лично мне очень понравилась смесь «Грунт для цветочных культур универсальный” от Peter Peat. Проблем с ней не было. В общем, берем розу и лимон. Так же находим в садовых магазинах вермикулит или перлит. Обязателен! Он не дает залить горшок, и корни будут дышать свободно, в дальнейшем избежите множество проблем. Замешиваем смесь, процентное соотношение 35 % роза + 35% лимон + 30% вермикулит или перлит. Все смесь готова! Теперь важная часть дренаж. Про дренаж идет много дисскусий. Самый распространенный это керамзит. Но керамзит не рекомендуется, так как может дать щелочную реакцию, что плохо скажется на растихах. А может и не дать… тут как повезет. Но не будем рисковать и просто наломаем кусками пенопласт, обычный, в доме он всегда есть… Искать в коробках из под бытовой техники. Почти все хранят пару коробок дома) Ломать размерами кубиками 2-3 см достаточно. Выкладываем на дно горшка слой пенопласта сантиметров 5-6. И засыпаем нашу смесь. Все засыпали и пролили водой весь горшок, пока с дренажа не потечет. И убираем горшок в сторону, что бы лишняя вода сбежала. В это время достаем орех. Часть третья. Проращивание семки. Методов проращивания уйма! Самый простой метод берем ватные диски, смачиваем их водой, отжимаем, что бы они были влажными, а не мокрыми. Просто влажные! И кидаем семку между дисками. Кидаем все это дело в зиплок, предварительно выдохнув в него, закрываем. И убираем в темное место, на шкаф, на холодильник, в трюмо. Только не на батарею! Все дело сделано, если семка не больная кривая, то этот метод дает 100% результат. Через сутки смотрим, что получилось. Если ничего не вылезло, то убираем обратно и смотрим еще через сутки. Через неделю если ничего не вылезло, можно начинать волноваться. Вообще прорастают до 2 недель. Но обычно хорошая семка два три дня и дает хороший корешок. Часть четвертая. Гроу-бокс и все что с ним связано. Гроубоксы бывают разные и из коробок, и из ДСП, и из холодильников, ящиков, тумбочек, в общем из всего чего придется. Можно сделать из чего угодно. Инструкций по постройке в инете валом. Себе строил бокс смотря на видео Самопалыча на ютюбе. Есть у него видео и по постройке бокса и о подключении ламп ДНАТ. Учился на этих видяхах. Так что советую посмотреть, будет полезно. В общем и целом, если взять всю эту кучу гроу боксов и выделить принцип, то получим вот что. - На один автоцвет оптимальный размер бокса 0,5х0,5х1,2 м. Этот размер считаю идеальным для одного растения. -Вентиляция. Вентиляция должна быть такая, что бы температура воздуха в боксе днем была до 35С. Самая лучшая темпа это 27С и растение живчиком растет и проблем с ожогами нет. И ночью около 22С самое то! Как добьетесь этого, это уже вам решать. Используют компьютерные кулера, канальные вентиляторы. Канальники есть дешевые, а есть дорогие. Будем рассматривать дешевые типа ДОМОВЕНТ или аналогичные. На вытяжку берем Домовент 125 ВКО. Его должно хватить. Что за вентилятор такой вбейте в интернете. Все покажет и расскажет. Он стоит 350 р. Или около того. Теперь вдув, можно сделать пассивный вдув, а можно активный. Советую активный. Пассивный, это дырок наделать, что бы воздух так поступал сам в бокс. Или поставить Домовент 105 ВКО или аналог. У вас будет активный вдув, в бокс будет поступать всегда свежий СО2 днем и кислород ночью, а это растения очень любят. И будет сбиваться темпа в боксе. -Свет. Свет это главное. Кто то вешает МГЛ/ДНАТ, кто то ЭСЛ, кто то LED. Я ращу на МГЛ/ДНАТ и результаты всегда радуют. Но большинство новичков боятся выращивать на них, т.к. боятся пожара в основном и сложно типа подключать. Ничего сложного нет вообще. Самопалыч на ютюбе подробно все рассказывает. Но это ладно, пособие то для новичков, значит ставим ЭСЛ. По стоимости, кстати, нужные ЭСЛ почти как ДНАТ. ЭСЛ, нужные нам, двух спектров 6500K холодный свет и 2700К теплый свет. Мощности на одно растение, которое будет расти нормально минимум 105 Вт. Для лампы делаем отражатель. Из куска алюминия или из пивных банок, смотри уже сами. Но отражатели необходимы, что бы минимизировать потерю света. Если есть возможность, то нужно монтировать больше света. 105 Вт минимум. На наш бокс оптимально нужно будет ок. 150 Вт света. Соответственно берем три лампы! Одну лампу 105 Вт (ок. 700 р.) 6500K и одну лампу 105 Вт (ок 700 р.) 2700 + досвет 65 Вт (ок. 350 р.) 2700К. И все что нужно для монтажа. Монтируем два цоколя и вкручиваем одну лампу 105 Вт 6500 и досвет. Днат 150 вышел бы дешевле в два раза. Ну да ладно. - Да не забудьте покрыть поверхность бокса светоизолирующим материалом, лучше пенофолом или его аналогами. Но покрывают да же белой бумагой А4 формата. Если бокс позволяет, можете его покрасить белой эмульсионной краской на три слоя. Это самый лучший вариант. Это так же уменьшит наши световые потери. - Из дополнительного оборудования нам понадобится термометр, желательно гигрометр и обязательно электронный ПШ метр. Не механический! Который показывает влажность земли! Этот не смотрите, толку от него нет. ПШ метр можно заказать на ебее, там он копейки стоит. А можно купить уже в инет магазине в России. Ну или кому повезло то в садовом магазине. Но в основном они под заказ через инет. Самые простые пш метры типа Milwaukee pH600. Новичку за глаза. И не забудьте купить калибровочной жидкости, пакетика 3-4. Я сам калибрую водой из под крана. Она у нас стабильно ph 8,3. Но не советую, т.к. пш может и поменяться. Так что лучше всего точные показания в калибровочной жидкости. Что еще нам нужно, так это вентилятор на обдув растихи, каким он будет смотри сами, обычно ставят от компа куллер. Дешево и сердито. Так же берем таймеры на розетки. Один таймер на свет, другой если нужно на вентиляцию, так сможем автоматизировать день-ночь в боксе. И вам удобно и у растих все по графику. Вот в принципе и все что нам нужно. Выглядит это примерно так. Берем площадь, обшиваем или красим поверхность. Монтируем канальник на выдув в верхней части гроу бокса и если есть то монтируем активный вдув, с кулеров или канальника в нижней части гроу бокса. Дальше монтируем лампы сверху отражатели и бокс готов. Нужно будет погонять его на тесте сутки, посмотреть какая темпа день-ночь. При необходимости внести поправки. Если темпа высокая, то можно добавить еще вдув или кинуть от канальника кусок гофры к лампам, что бы канальник на прямую откачивал жар. Выставляем на таймере световой режим 20/4 ( 20 часов свет, 4 часа ночь) это оптимальный свет для автоцветов. Можно растить и при 18/6 и 12/12, но все же производители семян сами рекомендуют такой световой режим. Потому будем придерживаться его. И все готово для старта. Часть четвертая. Начало процесса. Итак, бокс сделан, темпа отрегулирована, горшок отстоялся, семка проросла. Еще один момент нужно подготовить. Это воду! Берем 5 литровые банки штуки три, заливаем водой из под крана и ставим открытыми отстаиваться. Аккуратно берем орех и корешком вниз втыкаем в горшок, притапливаем так, что бы верх каски немного торчал над землей. С пульвика пшикаем на место посадки. И накрываем прозрачным стаканом. В стакан то же пшикнуть надо. В стаканчике не забудьте накрутить дырок аля вентиляции. Все накрыли и можно ставить в бокс. Важно! Не зажигаем все лампы, а только досвет! В общем не нужен сильный свет, можно поставить на подоконник, я ставлю на холодильник и жду пока каску не скинет. Все поставили и не трогаем, не заглядываем туда каждые пять минут. На следующий день по хорошему каска должна уже слететь. Если растиха вылезла а каска еще на ней пшикните с пульва и накройте стаканом. Через пару часов посмотрите, должна слезть. При надобности можно помочь аккуратно иголкой, но это уже на крайний случай. И вот чудо растиха скинула каску! Развернулась и выглядит желтоватой, вы в панике, все пропало! Подождите несколько часов и растиха станет зеленой) Процессы фотосинтеза запущены! Растиха пока под стаканом и получает душ с пульва. На следующий день, стакан можно снимать и включать основную лампу. Расстояние между лампой и растихой сантиметров 20-30. Если у вас стоит МГЛ/Днат то на первое время лучше держать повыше. Часть пятая. Вега, первые две недели. У автоцветов, начало веги принято считать с того момента, как она скинет каску. Первые 10 дней жизни растихи это тяжелый период для гровера, постоянно кажется что, что-то не так! То не растет, то пятнышко, то еще что то. Заглядываем по 10 раз за час, тормошим, шевелим и т.д… Это ваша паранойя. Самая обычная, с которой научитесь справляться со временем. Итак, стакан сняли, растиха стоит 20-30 см от лампы. Все не надо трогать. Только перед выключением света опшикиваем с пульва. День третий, можно 100-150 мл чистой воды отстоянной, полить по кругу растихи в 10 см от ствола по кругу. Это нужно для того, что бы корни расползались в стороны в поисках воды. Сейчас растиха наращивает корневую. Из моих любимых методов для стимуляции корневой это полив как раз этими 100-150 мл воды с добавлением гетероауксина и циркона, дозировки есть на упаковках. Итак, день шестой, поливаем вокруг растихи 250 – 300 мл воды или воды с добавками. На 7 день можно приподнять растиху к лампе на расстояние примерно 15 см, проведите рукой между растихой и лампой, что бы не было жарко. Не забываем каждый день по листу пшикать на ночь! День на 9-10 должен выйти первый трехлистник! В тот же день можно полить поллитрами чистой воды, и на ночь первый раз дать по листу такую магнезийную подкормку как сульфат магния. Данная подкормка есть в виде сухого удобрения в садовых (рекомендовано) дается 0,5 г/л воды. Отмеряется 0,5 г инсулиновым шприцом. 1 куб = 1 г. И есть аптечный сульфат магния, как лекарство. Его доза 1 мл/л чистой воды. Разбодяжили, лампа выключилась, сперва пшикнули с одного пульва чистой водой, а потом пшикнули водой с сульфатом магния. Это делается для того что бы не спалить ботву подкормкой. Настает 14 день жизни растихи, к этому времени должен вылезти первый пятилистник. Поливаем чистой водой около литра. Настало время подумать о корневой подкормке. И в этот период растиха показывает пол, самое раннее у меня показывала на 12 день веги. В общем следите за растихой и радуйтесь когда увидите два тоненьких усика и печальтесь если это будут яйца. Будете юзать фемки печали не будет. Часть шестая. Удобрения. Это самая интересная часть, удобрения и как ими поливать тревожат все юные умы начинающих гроверов)) Это постоянный вопрос! На самом деле все очень просто. Есть три вида удобрений, это минеральные, органо-минеральные и органические. Органо-минеральными и органическиме удобрениями новичку пользоваться достаточно сложно и очень много гроу репортов, где новичок бьет себя в грудь и говорит, не хочу удобрять химией, а буду удобрять только органикой… ну и заканчивается это все довольно плачевно. Органикой лучше всего пользоваться, когда научишься видеть растение, как оно себя чувствует, что ему не хватает и т.д. Вот тогда органика будет давать результаты! Понятно, что многие не согласятся с моей точкой зрения, но факт остается фактом органика для опытных садоводов. А так как у нас пособие для начинающих давайте и начнем с минеральных удобрений. Минералка вещь хорошая и использовать ее достаточно легко. Самый простой вариант расчета дозировки это использовать специально разработанный калькулятор для расчета той самой дозировки. Я использую NPKCaMg v1.21, есть и более новые версии, но меня устраивает и этот вариант на все 100%. Удобно и практично. Скачать калькулятор можно в инете. Как им пользоваться то же можно найти в интернете, в частности на форуме www.High-Stone.org в разделе файлы, там же есть и калькулятор. Не ленитесь, освойте, в дальнейшем очень сильно облегчит жизнь вам и растениям. В калькуляторе уже забиты удобрения, если не найдете вашего, то можно в ручную забить все данные. Все легко до безобразия и отговорки типа я не понимаю и туплю это отмазка ленивых, приложите усилие! С расчетом разобрались, теперь про виды минералок. Есть достаточно бюджетные удобрения такие как Pokon, Bona Forte, Агрикола и т.д. И есть проф удобрения такие как GHE Flora Series, Hesi, BAC. Хороший список удобрений есть на сайте www.gorshkoff.ru Там же кстати есть и оборудование для боксов и много чего полезного почитайте. Есть видео у них с тестами ламп, и многими другими плюшками. Посидите, денек на сайте и не пожалеете. Отвлеклись немного. Читая форумы и вопросы по удобряхам, создается впечатление, что пол нашей страны это полная дыра и кроме удобрений типа Радуги Идеал нет, и вообще народ находится в такой глуши что писец. Ответ прост, самая обычная лень. Вышел на улицу, зашел в ближайший садовый купил то что есть, а потом можно писать что кроме этого нет ничего, так что объясняйте как пользоваться именно этим. Напрягите свои булки и потратьте день своей жизни в выходной, прокатитесь по городу, заходите в садовые магазины, смотрите что в них есть, какие удобры, стимуляторы, земля, добавки… Это в первую очередь нужно ВАМ, а ни кому другому. В общем, вам нужно определиться какие удобры будете юзать, бюджет или проф. удобры. Проф. удобры в основном купить можно только в инет магазинах. Если у вас есть деньги, то лучше использовать их. Но и на бюджете можно поднимать офигенные кустики! Расскажу про бюджетные. При любом раскладе необходимо купить МОНОФОСФАТ КАЛИЯ P2O5 -50%, K2O-33%. Эта удобра просто не заменима на бюджете! Делайте что хотите, но эту удобру нужно достать! Она стоит копейки! А пользы на миллион! Итак, приобрели мы этот заветный порошок, пора выбрать комплексную удобру жидкую. Чем она хороша, так тем, что она комплексная. В ней содержаться все нужные нам макро и микроэлементы. И отмерять и добавлять удобно. В общем одни плюсы. Вот пара бюджетных рецептов для особо ленивых, берем емкость с 1 л воды и замешиваем вместе, а не раздельно: На вегу Pokon универсальный NPK7-3-7 1,2 мл на 1 л воды На цвет Pokon для обильно цветения5-5-71,3 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды (0,3 г = отметка 30 на инсулиновом шприце) На вегу Bona Forte для фикусов и пальм NPK6-4-5 1,8 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет 3-5-7 2 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды На вегу Агрикола Аква для комнатных и балконных растений NPK5-3-5 2,1 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет Агрикола Аква для цветущих растений NPK3,5-4-51,8 мл + монофосфат калия0,4 г на 1 л воды В общем и целом при помощи калькулятора можете составить кучу своих рецептов, на что стоит обратить внимание, так это на показатели NPK. На веге азот и калий примерно одинаковы, а фосфор в меньшинстве. На цвете азот на последнем месте, следом фосфор и самое большое это калий. И не могу написать “золотой рецепт”, этот рецепт всем рецептам рецепт! Состоит он из самых популярных компонентов! Для него необходимы всего два компонента, это GHE Flora micro и Flora bloom! В этих двух концентратах содержится все, что необходимо для полноценного цикла! На вегу 2,1 мл/л микро + 2,3 мл/л блуум. И на цвет 1,3 мл/л микро + 4,5 мл/л блуум. На этом рецепте выращен не один куст) и даже не одна сотня) Попробуйте, не пожалеете! Надеюсь по удобрам все доходчиво и понятно написано. И принцип понят и раскрыт. Часть седьмая. PH что это такое и для чего он нужен. Что такое PH и что нужно знать о нем новичку. Тот, кто любознателен и хочет все знать, обязательно забьет в поисковике и почитает в Википедии что это такое. Для ленивых, в двух словах. Это показатель кислотно-щелочной среды нашего горшка. В земле кислотно-щелочной баланс при удобрении минеральными удобрениями необходимо держать PH в значении 6,5. При этом значении, все необходимое питание усваивается растениями лучше всего! Т.е. растиха не болеет, а только прет в рост и набирает шишки. Допустим разброс от 6,2 до 6,7. Но лучше всего 6,5. Как узнать это заветное число! Смотрим Часть четвертую, про гроу боксы. Читаем про электронный пш метр. Вот эта чудо машинка нам и поможет! Как узнать наш PH. Легко! Читаем следующую главу. Более подробно про все тонкости PH узнаете с опытом, если конечно интересно будет. Что бы померить PH есть и лакмусовые бумажки и капли и даже лист красной капусты. Но это все примерные значения и случись, какая проблема, вы не сможете точные данные узнать. А от PH много чего зависит. Потому хватить жаться и придумывать отмазки, просто надо купить электронный PH метр. Он должен быть! Для новичка, обязателен! Тем более он все равно пригодится, когда начнете осваивать гидропонику. Часть восьмая. Полив компотом, т.е. водой с добавлением минеральных удобрений. Ну с удобрами надеюсь разобрались, про PH узнали, теперь собственно как все это применять на практике. Кто помнит из части пятой, две недели у нас прошли легко и гладко, не надо ничего мерять ни каких PH ни каких удобрений. Но дни спокойствия закончились. Для хорошего роста растихи должны питаться. Итак нам две недели отроду, растиха выпустила первые пятилистники и готова попробовать на вкус плюшки. Не стоит сразу лить полную дозу, начинать нужно с малого. Обычно делается компот 25%. Как это сделать новичку и не запутаться. Делаем следующие манипуляции: 1. берем тару, например обрезанную пятилитровку (пятилитровки из под воды универсальная вещь) 2. берем отстоянную воду и наливаем в тару 4 литра воды 3. Берем удобрения и добавляем в эту воду. Возьмем Бона форте для веги, т.е. для стадии когда растение растет, набирает лиственную массу. Рецепт написан выше. Он рассчитан на один литр. Если мы добавим этот рецепт на 4 литра воды, то у нас получится компот 25%. 4. Берем наш PH метр и замеряем PH компота. Сами минеральные удобрения всегда кислят воду. Т.е. если у нас из под крана течет вода с PH 8,3 и добавив в нее удобрения, вода станет уже не 8,3 а допустим 6,5 как нам надо или 7 или около того. Чтобы, чутка, подкислить воду и сделать ее PH 6,5 можно добавить пару капель электролита автомобильного. Продается везде и всегда. Добавили, замеряли, получили 6,5 можно поливать. 5. Берем лейку и заправляем в нее литр получившегося компота и поливаем всю поверхность горшка 6. Вылили подождали секунд 30, с дренажа ничего не течет… Наливаем еще литр компота и еще заливаем и о чудо с дренажа пошла вода. Вот это самое главное правило при поливе минеральными удобрениями. Всегда поливайте горшок так, что бы с дренажа сбегало минимум 0,5 л жидкости. Объясню для чего. Минеральные удобрения состоят из солей. В составе поливочной воды так же соли и минералы. Вы заливаете компот, и он остается в горшке, там растиха ест, они испаряются. Остаются остатки солей и минералов, которые начинают убивать наш кислотно-щелочной баланс. Вследствие чего, растиха начинает неправильно питаться, и начинают лезть траблы. Надеюсь, понятно объяснил. Воду с дренажа собрали и померили PH метром. Должна быть 6,5 или около того. 7. Если уровень PH упал, его можно поднять проливом горшка водой. Например, с дренажа вышла вода PH 5,8. Берем чистую отстоянную воду и заливаем в горшок, наш 10 литров, 10 литров воды как она есть. И собираем последнюю воду с дренажа. Меряем и делаем выводы, заливать воду еще или PH выровнялся. То же самое делаем, если PH высокий. Проливаем водой с более низким PH. В общем, суть процесса выровнять значение PH путем пролива горшка. Теперь про график полива. Автоцветы вообще влаголюбивые создания и при нашей хорошо подготовленной земле можно и нужно поливать каждый день. Ничего не загниет, растиха будет пышная и здоровая. Много споров и упреков по этому поводу слышал, читал. Честно говоря, всегда поливал и поливаю и буду поливать каждый день. Во первых это не дает скапливаться не нужным солям в почве, во вторых с водой к корням идет кислород. Потому все же советую автоцветы поливать каждый божий день. А там уже смотрите сами. Все начали удобрять минералкой, необходимо следить за уровнем PH. Постоянно меряем дренаж и контролируем состояние баланса в почве. Для автоцветов можно применить такую схему полива на третью неделю жизни растения: компот 25% - вода – вода – компот 50% - вода – вода – компот 100%. За неделю вы догнали дозировки компота до 100% и теперь этим компотом будем кормить до самого цвета. На следующую неделю схема та же компот 100% - вода – вода – компот 100% -вода – вода – компот 100%. Итого 4 недели жизни автоцвета прошла. Примерно в это время автоцвет начинает зацветать. И можно менять компот на цвет. Увеличиваем фосфор и калий и уменьшаем азот. Основной признак цвета это образовавшийся одуван и остановка роста. Вот как такое увидели, так и начинаем бомбить на цвет. Внимание, это среднее время, бывает, зацветает раньше, бывает позже. Так что внимательно. Пока не зацветет, кормим на вегу. И не забываем каждый день после выключения ламп опшикивать растения с пульвика. И раз в два три дня опшикивать сульфатом магния. Что бы не говорили противники сульфата, а магнезийная подкормка она дает большой плюс. Часть девятая. Цветение. Началось самое интересное – ЦВЕТЕНИЕ! За последние дней 10 растиха сильно дала в росте и обросла стигмами, белыми волосками. С этого момента рост почти закончился, начинается набор шишечной массы. Вспоминаем, что у нас стоят лампы одна со спектром 6500К 105Вт и со спектром 2700К 65Вт. Выкручиваем лампу 6500К и на ее место втыкаем 105Вт 2700К. И ближайшие недели три-четыре поливаем компотом на цвет. Схема та же компот 100%-вода-вода-компот100%-вода-вода-компот100%. И перестаем пшикать с пульва сульфат магния, и начинаем его лить под корень раз в неделю с внесением воды в горшок. Не забываем контролировать PH на выходе. При необходимости делаем поправки проливами. Наблюдаем за изменениями. Лучше фотать, что бы потом внимательно просматривать изменения и в дальнейшем уже знать в какое время как что происходит. Это интересно! Честно! Ну вот тихо мирно подобрались к полуготовности. И вот наступает момент, когда стигмы высыхают на 60-70% и наступает пора дать ударную дозу фосфора с калием! Для этих целей используется такой GHE Ripen при самом классном раскладе или смесь монофосфата калия 0,6 г/л + сульфат магния 0,6 г/л. Поливать необходимо от 10 до 14 дней. Каждый день! За это время шишкарь заметно увеличится и будет почти готов! Часть десятая. Чистка и ХВ. После ударного курса удобр в растихе накопилось очень много всякой дряни в виде нитратов . Наша задача вывести эту гадость, что бы она не попала в наш организм. Ничем хорошим это не закончится. Делаем следующее. Заранее находим такие препараты как Нейтралин (лучше всего) или циркон. Будем исходить из того, что мы ленивы и ничего не нашли. Каждый день поливаем чистой водой, минимум неделю. Потом вырубаем свет, и два три дня пусть постоит в темноте и засухе. Подсохнет земля, все лишние элементы растворятся окончательно, и ночь даст небольшой стресс, растиха накидает немного больше смолы. Ну и самое интересно, собственно к чему мы шли) Шишки созрели, все стигмы высохли, лучше конечно определять зрелость по трихомам, но для этого нужен микроскоп, а как известно денег нам жалко и так попрет) А переть к этому времени шишки будут жестко! Достаем растиху! Приготовили ножницы, газетку и запаслись терпением. Самое лучшее это сушить растиху целиком. Предварительно обрезав всю ботву. Обрезали и в бокс, свет не зажигаем. Настраиваем вентиляцию, что бы несколько раз вентиляторы проветривали бокс. И ждемс пока не высохнет. Определить когда готово очень легко. Веточку перегибаем, если она ломается с хрустом, то готово. Если гнется, сушим дальше. И так до готовности. Если нет возможности сушить целиком сушим отдельными ветками. Как высохло, так пакуем в банки или пакеты и в отдел холодильника для овощей минимум на пару недель! Это называется пролечка. Она нужна, что бы под воздействием низких температур окончательно распались нитраты. И значительно улучшился вкус. Многие говорят, что и сила шишки увеличивается, но по мне так это миф. В принципе на этом процесс заканчивается и можно курить в свое удовольствие! Ну что, подведем итог?! Надеюсь, что чтение данного пособия поможет Вам понять, как правильно вырастить отличный куст. Пособие, писал понятным языком, надеюсь. Старался поменьше умничать и больше давать доступной информации. А оттолкнувшись от нее, можно более детально изучить информацию при помощи интернета, если конечно станет интересно) В пособии не описана такая часть как влажность. Часть важная, но при данной методике выращивания влажность можно не контролировать, ее будет достаточно. А если вам будет казаться что не хватает, поставьте увлажнитель или тару с большой площадью испарения. После первого цикла уже будете сами разбираться во всех показателях и где что лучше сделать. Это пособие - лишь толчек) Надеюсь он будет полезен! Может позже попробую написать такое же пособие для кокоса, а так же по техникам загиба подреза и еще чего нить, посмотрим. Новички! Удачного Вам грова и отличного ХВ! Первый ХВ запоминается на всю жизнь!

Для новичков. Пособие как вырастить автоцвет.

Iliajahman420
Приветствую вас друзья! Копирую для вас очень полезную сатью как вырастить свою марихуану. В статье все очень понятно и кратко разложено выращивание от семечки до харвеста. Я лично начинал свой путь с этого легкого гида в мир гровера! Краткое пособие как вырастить автоцвет. Вступление Прикурил пятку хорошей сативной сортовухи, и в голову пришла идея написать небольшое пособие, которое можно было бы использовать новичками. На форумах всегда один и тот же вопрос у новичка, как что с чем и т.д. И эти темы появляются каждый день. И вопросы одни и те же. В этом пособии попробую собрать в кучу основные моменты, опираясь на которые можно не задавая ни одного вопроса поднять хороший куст конопли. Самые популярные у новичков это автоцветущие сорта конопли, про них и пойдет речь. В качестве субстрата будем рассматривать землю, гидропонных методик трогать не будем, так как пособие все, таки для новичков. Часть первая. Выбор орехов. Первым делом нам нужно выбрать семку. Что нужно знать для начала. Существуют регулярные сорта и феминизированные (фемка), первое это когда пол растихи заранее не известен и могут появиться как бабы, так и мужики. А второе это когда растение почти на 100% будет женским. Почти из за того, что мизерная часть растений могут огермиться. Разницы в выращивании регуляров и фемок нет. Просто на фемках экономите свое время, деньги и нервы. Все первым делом ищут, что подешевле и как итог набирают регулярных сортов автоцветов. В дальнейшем все равно переходят на фемки. Так что подумайте сперва, может первый этап сразу пропустить?) Читаете описания, те которые нравятся, заказываете в инет магазинах или через знакомых доставайте, короче добываете эти самые орехи. Все, они пришли и уже у вас в кармане. Убираете их в овощной отдел холодильника. И переходим к выбору горшка и подготовке субстрата. Часть вторая. Горшок и субстрат. Как показала практика можно растить в любой таре. Но что бы получить нормальный результат вам понадобится горшок объемом от 10 литров. Чем больше, тем лучше. Вообще не плохо растут и в 3 и в 5 и в 7 литрах. Но мы возьмем за точку отсчета горшок в 10 л. Обычные горшки пластиковые, стоят копейки в садовых магазинах. И вот у нас горшок куплен и стоит, смотрит на нас. Его нужно наполнить. Тут что для нас главное, что бы грунт который вы купите, был с пш 6 – 6,5. Что такое пш и для чего он нужен опишу позже. Берм грунт, больше всего советуют розу + лимон от Сад чудес, эту смесь и возьмем. Лично мне очень понравилась смесь «Грунт для цветочных культур универсальный” от Peter Peat. Проблем с ней не было. В общем, берем розу и лимон. Так же находим в садовых магазинах вермикулит или перлит. Обязателен! Он не дает залить горшок, и корни будут дышать свободно, в дальнейшем избежите множество проблем. Замешиваем смесь, процентное соотношение 35 % роза + 35% лимон + 30% вермикулит или перлит. Все смесь готова! Теперь важная часть дренаж. Про дренаж идет много дисскусий. Самый распространенный это керамзит. Но керамзит не рекомендуется, так как может дать щелочную реакцию, что плохо скажется на растихах. А может и не дать… тут как повезет. Но не будем рисковать и просто наломаем кусками пенопласт, обычный, в доме он всегда есть… Искать в коробках из под бытовой техники. Почти все хранят пару коробок дома) Ломать размерами кубиками 2-3 см достаточно. Выкладываем на дно горшка слой пенопласта сантиметров 5-6. И засыпаем нашу смесь. Все засыпали и пролили водой весь горшок, пока с дренажа не потечет. И убираем горшок в сторону, что бы лишняя вода сбежала. В это время достаем орех. Часть третья. Проращивание семки. Методов проращивания уйма! Самый простой метод берем ватные диски, смачиваем их водой, отжимаем, что бы они были влажными, а не мокрыми. Просто влажные! И кидаем семку между дисками. Кидаем все это дело в зиплок, предварительно выдохнув в него, закрываем. И убираем в темное место, на шкаф, на холодильник, в трюмо. Только не на батарею! Все дело сделано, если семка не больная кривая, то этот метод дает 100% результат. Через сутки смотрим, что получилось. Если ничего не вылезло, то убираем обратно и смотрим еще через сутки. Через неделю если ничего не вылезло, можно начинать волноваться. Вообще прорастают до 2 недель. Но обычно хорошая семка два три дня и дает хороший корешок. Часть четвертая. Гроу-бокс и все что с ним связано. Гроубоксы бывают разные и из коробок, и из ДСП, и из холодильников, ящиков, тумбочек, в общем из всего чего придется. Можно сделать из чего угодно. Инструкций по постройке в инете валом. Себе строил бокс смотря на видео Самопалыча на ютюбе. Есть у него видео и по постройке бокса и о подключении ламп ДНАТ. Учился на этих видяхах. Так что советую посмотреть, будет полезно. В общем и целом, если взять всю эту кучу гроу боксов и выделить принцип, то получим вот что. - На один автоцвет оптимальный размер бокса 0,5х0,5х1,2 м. Этот размер считаю идеальным для одного растения. -Вентиляция. Вентиляция должна быть такая, что бы температура воздуха в боксе днем была до 35С. Самая лучшая темпа это 27С и растение живчиком растет и проблем с ожогами нет. И ночью около 22С самое то! Как добьетесь этого, это уже вам решать. Используют компьютерные кулера, канальные вентиляторы. Канальники есть дешевые, а есть дорогие. Будем рассматривать дешевые типа ДОМОВЕНТ или аналогичные. На вытяжку берем Домовент 125 ВКО. Его должно хватить. Что за вентилятор такой вбейте в интернете. Все покажет и расскажет. Он стоит 350 р. Или около того. Теперь вдув, можно сделать пассивный вдув, а можно активный. Советую активный. Пассивный, это дырок наделать, что бы воздух так поступал сам в бокс. Или поставить Домовент 105 ВКО или аналог. У вас будет активный вдув, в бокс будет поступать всегда свежий СО2 днем и кислород ночью, а это растения очень любят. И будет сбиваться темпа в боксе. -Свет. Свет это главное. Кто то вешает МГЛ/ДНАТ, кто то ЭСЛ, кто то LED. Я ращу на МГЛ/ДНАТ и результаты всегда радуют. Но большинство новичков боятся выращивать на них, т.к. боятся пожара в основном и сложно типа подключать. Ничего сложного нет вообще. Самопалыч на ютюбе подробно все рассказывает. Но это ладно, пособие то для новичков, значит ставим ЭСЛ. По стоимости, кстати, нужные ЭСЛ почти как ДНАТ. ЭСЛ, нужные нам, двух спектров 6500K холодный свет и 2700К теплый свет. Мощности на одно растение, которое будет расти нормально минимум 105 Вт. Для лампы делаем отражатель. Из куска алюминия или из пивных банок, смотри уже сами. Но отражатели необходимы, что бы минимизировать потерю света. Если есть возможность, то нужно монтировать больше света. 105 Вт минимум. На наш бокс оптимально нужно будет ок. 150 Вт света. Соответственно берем три лампы! Одну лампу 105 Вт (ок. 700 р.) 6500K и одну лампу 105 Вт (ок 700 р.) 2700 + досвет 65 Вт (ок. 350 р.) 2700К. И все что нужно для монтажа. Монтируем два цоколя и вкручиваем одну лампу 105 Вт 6500 и досвет. Днат 150 вышел бы дешевле в два раза. Ну да ладно. - Да не забудьте покрыть поверхность бокса светоизолирующим материалом, лучше пенофолом или его аналогами. Но покрывают да же белой бумагой А4 формата. Если бокс позволяет, можете его покрасить белой эмульсионной краской на три слоя. Это самый лучший вариант. Это так же уменьшит наши световые потери. - Из дополнительного оборудования нам понадобится термометр, желательно гигрометр и обязательно электронный ПШ метр. Не механический! Который показывает влажность земли! Этот не смотрите, толку от него нет. ПШ метр можно заказать на ебее, там он копейки стоит. А можно купить уже в инет магазине в России. Ну или кому повезло то в садовом магазине. Но в основном они под заказ через инет. Самые простые пш метры типа Milwaukee pH600. Новичку за глаза. И не забудьте купить калибровочной жидкости, пакетика 3-4. Я сам калибрую водой из под крана. Она у нас стабильно ph 8,3. Но не советую, т.к. пш может и поменяться. Так что лучше всего точные показания в калибровочной жидкости. Что еще нам нужно, так это вентилятор на обдув растихи, каким он будет смотри сами, обычно ставят от компа куллер. Дешево и сердито. Так же берем таймеры на розетки. Один таймер на свет, другой если нужно на вентиляцию, так сможем автоматизировать день-ночь в боксе. И вам удобно и у растих все по графику. Вот в принципе и все что нам нужно. Выглядит это примерно так. Берем площадь, обшиваем или красим поверхность. Монтируем канальник на выдув в верхней части гроу бокса и если есть то монтируем активный вдув, с кулеров или канальника в нижней части гроу бокса. Дальше монтируем лампы сверху отражатели и бокс готов. Нужно будет погонять его на тесте сутки, посмотреть какая темпа день-ночь. При необходимости внести поправки. Если темпа высокая, то можно добавить еще вдув или кинуть от канальника кусок гофры к лампам, что бы канальник на прямую откачивал жар. Выставляем на таймере световой режим 20/4 ( 20 часов свет, 4 часа ночь) это оптимальный свет для автоцветов. Можно растить и при 18/6 и 12/12, но все же производители семян сами рекомендуют такой световой режим. Потому будем придерживаться его. И все готово для старта. Часть четвертая. Начало процесса. Итак, бокс сделан, темпа отрегулирована, горшок отстоялся, семка проросла. Еще один момент нужно подготовить. Это воду! Берем 5 литровые банки штуки три, заливаем водой из под крана и ставим открытыми отстаиваться. Аккуратно берем орех и корешком вниз втыкаем в горшок, притапливаем так, что бы верх каски немного торчал над землей. С пульвика пшикаем на место посадки. И накрываем прозрачным стаканом. В стакан то же пшикнуть надо. В стаканчике не забудьте накрутить дырок аля вентиляции. Все накрыли и можно ставить в бокс. Важно! Не зажигаем все лампы, а только досвет! В общем не нужен сильный свет, можно поставить на подоконник, я ставлю на холодильник и жду пока каску не скинет. Все поставили и не трогаем, не заглядываем туда каждые пять минут. На следующий день по хорошему каска должна уже слететь. Если растиха вылезла а каска еще на ней пшикните с пульва и накройте стаканом. Через пару часов посмотрите, должна слезть. При надобности можно помочь аккуратно иголкой, но это уже на крайний случай. И вот чудо растиха скинула каску! Развернулась и выглядит желтоватой, вы в панике, все пропало! Подождите несколько часов и растиха станет зеленой) Процессы фотосинтеза запущены! Растиха пока под стаканом и получает душ с пульва. На следующий день, стакан можно снимать и включать основную лампу. Расстояние между лампой и растихой сантиметров 20-30. Если у вас стоит МГЛ/Днат то на первое время лучше держать повыше. Часть пятая. Вега, первые две недели. У автоцветов, начало веги принято считать с того момента, как она скинет каску. Первые 10 дней жизни растихи это тяжелый период для гровера, постоянно кажется что, что-то не так! То не растет, то пятнышко, то еще что то. Заглядываем по 10 раз за час, тормошим, шевелим и т.д… Это ваша паранойя. Самая обычная, с которой научитесь справляться со временем. Итак, стакан сняли, растиха стоит 20-30 см от лампы. Все не надо трогать. Только перед выключением света опшикиваем с пульва. День третий, можно 100-150 мл чистой воды отстоянной, полить по кругу растихи в 10 см от ствола по кругу. Это нужно для того, что бы корни расползались в стороны в поисках воды. Сейчас растиха наращивает корневую. Из моих любимых методов для стимуляции корневой это полив как раз этими 100-150 мл воды с добавлением гетероауксина и циркона, дозировки есть на упаковках. Итак, день шестой, поливаем вокруг растихи 250 – 300 мл воды или воды с добавками. На 7 день можно приподнять растиху к лампе на расстояние примерно 15 см, проведите рукой между растихой и лампой, что бы не было жарко. Не забываем каждый день по листу пшикать на ночь! День на 9-10 должен выйти первый трехлистник! В тот же день можно полить поллитрами чистой воды, и на ночь первый раз дать по листу такую магнезийную подкормку как сульфат магния. Данная подкормка есть в виде сухого удобрения в садовых (рекомендовано) дается 0,5 г/л воды. Отмеряется 0,5 г инсулиновым шприцом. 1 куб = 1 г. И есть аптечный сульфат магния, как лекарство. Его доза 1 мл/л чистой воды. Разбодяжили, лампа выключилась, сперва пшикнули с одного пульва чистой водой, а потом пшикнули водой с сульфатом магния. Это делается для того что бы не спалить ботву подкормкой. Настает 14 день жизни растихи, к этому времени должен вылезти первый пятилистник. Поливаем чистой водой около литра. Настало время подумать о корневой подкормке. И в этот период растиха показывает пол, самое раннее у меня показывала на 12 день веги. В общем следите за растихой и радуйтесь когда увидите два тоненьких усика и печальтесь если это будут яйца. Будете юзать фемки печали не будет. Часть шестая. Удобрения. Это самая интересная часть, удобрения и как ими поливать тревожат все юные умы начинающих гроверов)) Это постоянный вопрос! На самом деле все очень просто. Есть три вида удобрений, это минеральные, органо-минеральные и органические. Органо-минеральными и органическиме удобрениями новичку пользоваться достаточно сложно и очень много гроу репортов, где новичок бьет себя в грудь и говорит, не хочу удобрять химией, а буду удобрять только органикой… ну и заканчивается это все довольно плачевно. Органикой лучше всего пользоваться, когда научишься видеть растение, как оно себя чувствует, что ему не хватает и т.д. Вот тогда органика будет давать результаты! Понятно, что многие не согласятся с моей точкой зрения, но факт остается фактом органика для опытных садоводов. А так как у нас пособие для начинающих давайте и начнем с минеральных удобрений. Минералка вещь хорошая и использовать ее достаточно легко. Самый простой вариант расчета дозировки это использовать специально разработанный калькулятор для расчета той самой дозировки. Я использую NPKCaMg v1.21, есть и более новые версии, но меня устраивает и этот вариант на все 100%. Удобно и практично. Скачать калькулятор можно в инете. Как им пользоваться то же можно найти в интернете, в частности на форуме www.High-Stone.org в разделе файлы, там же есть и калькулятор. Не ленитесь, освойте, в дальнейшем очень сильно облегчит жизнь вам и растениям. В калькуляторе уже забиты удобрения, если не найдете вашего, то можно в ручную забить все данные. Все легко до безобразия и отговорки типа я не понимаю и туплю это отмазка ленивых, приложите усилие! С расчетом разобрались, теперь про виды минералок. Есть достаточно бюджетные удобрения такие как Pokon, Bona Forte, Агрикола и т.д. И есть проф удобрения такие как GHE Flora Series, Hesi, BAC. Хороший список удобрений есть на сайте www.gorshkoff.ru Там же кстати есть и оборудование для боксов и много чего полезного почитайте. Есть видео у них с тестами ламп, и многими другими плюшками. Посидите, денек на сайте и не пожалеете. Отвлеклись немного. Читая форумы и вопросы по удобряхам, создается впечатление, что пол нашей страны это полная дыра и кроме удобрений типа Радуги Идеал нет, и вообще народ находится в такой глуши что писец. Ответ прост, самая обычная лень. Вышел на улицу, зашел в ближайший садовый купил то что есть, а потом можно писать что кроме этого нет ничего, так что объясняйте как пользоваться именно этим. Напрягите свои булки и потратьте день своей жизни в выходной, прокатитесь по городу, заходите в садовые магазины, смотрите что в них есть, какие удобры, стимуляторы, земля, добавки… Это в первую очередь нужно ВАМ, а ни кому другому. В общем, вам нужно определиться какие удобры будете юзать, бюджет или проф. удобры. Проф. удобры в основном купить можно только в инет магазинах. Если у вас есть деньги, то лучше использовать их. Но и на бюджете можно поднимать офигенные кустики! Расскажу про бюджетные. При любом раскладе необходимо купить МОНОФОСФАТ КАЛИЯ P2O5 -50%, K2O-33%. Эта удобра просто не заменима на бюджете! Делайте что хотите, но эту удобру нужно достать! Она стоит копейки! А пользы на миллион! Итак, приобрели мы этот заветный порошок, пора выбрать комплексную удобру жидкую. Чем она хороша, так тем, что она комплексная. В ней содержаться все нужные нам макро и микроэлементы. И отмерять и добавлять удобно. В общем одни плюсы. Вот пара бюджетных рецептов для особо ленивых, берем емкость с 1 л воды и замешиваем вместе, а не раздельно: На вегу Pokon универсальный NPK7-3-7 1,2 мл на 1 л воды На цвет Pokon для обильно цветения5-5-71,3 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды (0,3 г = отметка 30 на инсулиновом шприце) На вегу Bona Forte для фикусов и пальм NPK6-4-5 1,8 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет 3-5-7 2 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды На вегу Агрикола Аква для комнатных и балконных растений NPK5-3-5 2,1 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет Агрикола Аква для цветущих растений NPK3,5-4-51,8 мл + монофосфат калия0,4 г на 1 л воды В общем и целом при помощи калькулятора можете составить кучу своих рецептов, на что стоит обратить внимание, так это на показатели NPK. На веге азот и калий примерно одинаковы, а фосфор в меньшинстве. На цвете азот на последнем месте, следом фосфор и самое большое это калий. И не могу написать “золотой рецепт”, этот рецепт всем рецептам рецепт! Состоит он из самых популярных компонентов! Для него необходимы всего два компонента, это GHE Flora micro и Flora bloom! В этих двух концентратах содержится все, что необходимо для полноценного цикла! На вегу 2,1 мл/л микро + 2,3 мл/л блуум. И на цвет 1,3 мл/л микро + 4,5 мл/л блуум. На этом рецепте выращен не один куст) и даже не одна сотня) Попробуйте, не пожалеете! Надеюсь по удобрам все доходчиво и понятно написано. И принцип понят и раскрыт. Часть седьмая. PH что это такое и для чего он нужен. Что такое PH и что нужно знать о нем новичку. Тот, кто любознателен и хочет все знать, обязательно забьет в поисковике и почитает в Википедии что это такое. Для ленивых, в двух словах. Это показатель кислотно-щелочной среды нашего горшка. В земле кислотно-щелочной баланс при удобрении минеральными удобрениями необходимо держать PH в значении 6,5. При этом значении, все необходимое питание усваивается растениями лучше всего! Т.е. растиха не болеет, а только прет в рост и набирает шишки. Допустим разброс от 6,2 до 6,7. Но лучше всего 6,5. Как узнать это заветное число! Смотрим Часть четвертую, про гроу боксы. Читаем про электронный пш метр. Вот эта чудо машинка нам и поможет! Как узнать наш PH. Легко! Читаем следующую главу. Более подробно про все тонкости PH узнаете с опытом, если конечно интересно будет. Что бы померить PH есть и лакмусовые бумажки и капли и даже лист красной капусты. Но это все примерные значения и случись, какая проблема, вы не сможете точные данные узнать. А от PH много чего зависит. Потому хватить жаться и придумывать отмазки, просто надо купить электронный PH метр. Он должен быть! Для новичка, обязателен! Тем более он все равно пригодится, когда начнете осваивать гидропонику. Часть восьмая. Полив компотом, т.е. водой с добавлением минеральных удобрений. Ну с удобрами надеюсь разобрались, про PH узнали, теперь собственно как все это применять на практике. Кто помнит из части пятой, две недели у нас прошли легко и гладко, не надо ничего мерять ни каких PH ни каких удобрений. Но дни спокойствия закончились. Для хорошего роста растихи должны питаться. Итак нам две недели отроду, растиха выпустила первые пятилистники и готова попробовать на вкус плюшки. Не стоит сразу лить полную дозу, начинать нужно с малого. Обычно делается компот 25%. Как это сделать новичку и не запутаться. Делаем следующие манипуляции: 1. берем тару, например обрезанную пятилитровку (пятилитровки из под воды универсальная вещь) 2. берем отстоянную воду и наливаем в тару 4 литра воды 3. Берем удобрения и добавляем в эту воду. Возьмем Бона форте для веги, т.е. для стадии когда растение растет, набирает лиственную массу. Рецепт написан выше. Он рассчитан на один литр. Если мы добавим этот рецепт на 4 литра воды, то у нас получится компот 25%. 4. Берем наш PH метр и замеряем PH компота. Сами минеральные удобрения всегда кислят воду. Т.е. если у нас из под крана течет вода с PH 8,3 и добавив в нее удобрения, вода станет уже не 8,3 а допустим 6,5 как нам надо или 7 или около того. Чтобы, чутка, подкислить воду и сделать ее PH 6,5 можно добавить пару капель электролита автомобильного. Продается везде и всегда. Добавили, замеряли, получили 6,5 можно поливать. 5. Берем лейку и заправляем в нее литр получившегося компота и поливаем всю поверхность горшка 6. Вылили подождали секунд 30, с дренажа ничего не течет… Наливаем еще литр компота и еще заливаем и о чудо с дренажа пошла вода. Вот это самое главное правило при поливе минеральными удобрениями. Всегда поливайте горшок так, что бы с дренажа сбегало минимум 0,5 л жидкости. Объясню для чего. Минеральные удобрения состоят из солей. В составе поливочной воды так же соли и минералы. Вы заливаете компот, и он остается в горшке, там растиха ест, они испаряются. Остаются остатки солей и минералов, которые начинают убивать наш кислотно-щелочной баланс. Вследствие чего, растиха начинает неправильно питаться, и начинают лезть траблы. Надеюсь, понятно объяснил. Воду с дренажа собрали и померили PH метром. Должна быть 6,5 или около того. 7. Если уровень PH упал, его можно поднять проливом горшка водой. Например, с дренажа вышла вода PH 5,8. Берем чистую отстоянную воду и заливаем в горшок, наш 10 литров, 10 литров воды как она есть. И собираем последнюю воду с дренажа. Меряем и делаем выводы, заливать воду еще или PH выровнялся. То же самое делаем, если PH высокий. Проливаем водой с более низким PH. В общем, суть процесса выровнять значение PH путем пролива горшка. Теперь про график полива. Автоцветы вообще влаголюбивые создания и при нашей хорошо подготовленной земле можно и нужно поливать каждый день. Ничего не загниет, растиха будет пышная и здоровая. Много споров и упреков по этому поводу слышал, читал. Честно говоря, всегда поливал и поливаю и буду поливать каждый день. Во первых это не дает скапливаться не нужным солям в почве, во вторых с водой к корням идет кислород. Потому все же советую автоцветы поливать каждый божий день. А там уже смотрите сами. Все начали удобрять минералкой, необходимо следить за уровнем PH. Постоянно меряем дренаж и контролируем состояние баланса в почве. Для автоцветов можно применить такую схему полива на третью неделю жизни растения: компот 25% - вода – вода – компот 50% - вода – вода – компот 100%. За неделю вы догнали дозировки компота до 100% и теперь этим компотом будем кормить до самого цвета. На следующую неделю схема та же компот 100% - вода – вода – компот 100% -вода – вода – компот 100%. Итого 4 недели жизни автоцвета прошла. Примерно в это время автоцвет начинает зацветать. И можно менять компот на цвет. Увеличиваем фосфор и калий и уменьшаем азот. Основной признак цвета это образовавшийся одуван и остановка роста. Вот как такое увидели, так и начинаем бомбить на цвет. Внимание, это среднее время, бывает, зацветает раньше, бывает позже. Так что внимательно. Пока не зацветет, кормим на вегу. И не забываем каждый день после выключения ламп опшикивать растения с пульвика. И раз в два три дня опшикивать сульфатом магния. Что бы не говорили противники сульфата, а магнезийная подкормка она дает большой плюс. Часть девятая. Цветение. Началось самое интересное – ЦВЕТЕНИЕ! За последние дней 10 растиха сильно дала в росте и обросла стигмами, белыми волосками. С этого момента рост почти закончился, начинается набор шишечной массы. Вспоминаем, что у нас стоят лампы одна со спектром 6500К 105Вт и со спектром 2700К 65Вт. Выкручиваем лампу 6500К и на ее место втыкаем 105Вт 2700К. И ближайшие недели три-четыре поливаем компотом на цвет. Схема та же компот 100%-вода-вода-компот100%-вода-вода-компот100%. И перестаем пшикать с пульва сульфат магния, и начинаем его лить под корень раз в неделю с внесением воды в горшок. Не забываем контролировать PH на выходе. При необходимости делаем поправки проливами. Наблюдаем за изменениями. Лучше фотать, что бы потом внимательно просматривать изменения и в дальнейшем уже знать в какое время как что происходит. Это интересно! Честно! Ну вот тихо мирно подобрались к полуготовности. И вот наступает момент, когда стигмы высыхают на 60-70% и наступает пора дать ударную дозу фосфора с калием! Для этих целей используется такой GHE Ripen при самом классном раскладе или смесь монофосфата калия 0,6 г/л + сульфат магния 0,6 г/л. Поливать необходимо от 10 до 14 дней. Каждый день! За это время шишкарь заметно увеличится и будет почти готов! Часть десятая. Чистка и ХВ. После ударного курса удобр в растихе накопилось очень много всякой дряни в виде нитратов . Наша задача вывести эту гадость, что бы она не попала в наш организм. Ничем хорошим это не закончится. Делаем следующее. Заранее находим такие препараты как Нейтралин (лучше всего) или циркон. Будем исходить из того, что мы ленивы и ничего не нашли. Каждый день поливаем чистой водой, минимум неделю. Потом вырубаем свет, и два три дня пусть постоит в темноте и засухе. Подсохнет земля, все лишние элементы растворятся окончательно, и ночь даст небольшой стресс, растиха накидает немного больше смолы. Ну и самое интересно, собственно к чему мы шли) Шишки созрели, все стигмы высохли, лучше конечно определять зрелость по трихомам, но для этого нужен микроскоп, а как известно денег нам жалко и так попрет) А переть к этому времени шишки будут жестко! Достаем растиху! Приготовили ножницы, газетку и запаслись терпением. Самое лучшее это сушить растиху целиком. Предварительно обрезав всю ботву. Обрезали и в бокс, свет не зажигаем. Настраиваем вентиляцию, что бы несколько раз вентиляторы проветривали бокс. И ждемс пока не высохнет. Определить когда готово очень легко. Веточку перегибаем, если она ломается с хрустом, то готово. Если гнется, сушим дальше. И так до готовности. Если нет возможности сушить целиком сушим отдельными ветками. Как высохло, так пакуем в банки или пакеты и в отдел холодильника для овощей минимум на пару недель! Это называется пролечка. Она нужна, что бы под воздействием низких температур окончательно распались нитраты. И значительно улучшился вкус. Многие говорят, что и сила шишки увеличивается, но по мне так это миф. В принципе на этом процесс заканчивается и можно курить в свое удовольствие! Ну что, подведем итог?! Надеюсь, что чтение данного пособия поможет Вам понять, как правильно вырастить отличный куст. Пособие, писал понятным языком, надеюсь. Старался поменьше умничать и больше давать доступной информации. А оттолкнувшись от нее, можно более детально изучить информацию при помощи интернета, если конечно станет интересно) В пособии не описана такая часть как влажность. Часть важная, но при данной методике выращивания влажность можно не контролировать, ее будет достаточно. А если вам будет казаться что не хватает, поставьте увлажнитель или тару с большой площадью испарения. После первого цикла уже будете сами разбираться во всех показателях и где что лучше сделать. Это пособие - лишь толчек) Надеюсь он будет полезен! Может позже попробую написать такое же пособие для кокоса, а так же по техникам загиба подреза и еще чего нить, посмотрим. Новички! Удачного Вам грова и отличного ХВ! Первый ХВ запоминается на всю жизнь!

Для новичков. Пособие как вырастить автоцвет.

Iliajahman420
Приветствую вас друзья! Копирую для вас очень полезную сатью как вырастить свою марихуану. В статье все очень понятно и кратко разложено выращивание от семечки до харвеста. Я лично начинал свой путь с этого легкого гида в мир гровера! Краткое пособие как вырастить автоцвет. Вступление Прикурил пятку хорошей сативной сортовухи, и в голову пришла идея написать небольшое пособие, которое можно было бы использовать новичками. На форумах всегда один и тот же вопрос у новичка, как что с чем и т.д. И эти темы появляются каждый день. И вопросы одни и те же. В этом пособии попробую собрать в кучу основные моменты, опираясь на которые можно не задавая ни одного вопроса поднять хороший куст конопли. Самые популярные у новичков это автоцветущие сорта конопли, про них и пойдет речь. В качестве субстрата будем рассматривать землю, гидропонных методик трогать не будем, так как пособие все, таки для новичков. Часть первая. Выбор орехов. Первым делом нам нужно выбрать семку. Что нужно знать для начала. Существуют регулярные сорта и феминизированные (фемка), первое это когда пол растихи заранее не известен и могут появиться как бабы, так и мужики. А второе это когда растение почти на 100% будет женским. Почти из за того, что мизерная часть растений могут огермиться. Разницы в выращивании регуляров и фемок нет. Просто на фемках экономите свое время, деньги и нервы. Все первым делом ищут, что подешевле и как итог набирают регулярных сортов автоцветов. В дальнейшем все равно переходят на фемки. Так что подумайте сперва, может первый этап сразу пропустить?) Читаете описания, те которые нравятся, заказываете в инет магазинах или через знакомых доставайте, короче добываете эти самые орехи. Все, они пришли и уже у вас в кармане. Убираете их в овощной отдел холодильника. И переходим к выбору горшка и подготовке субстрата. Часть вторая. Горшок и субстрат. Как показала практика можно растить в любой таре. Но что бы получить нормальный результат вам понадобится горшок объемом от 10 литров. Чем больше, тем лучше. Вообще не плохо растут и в 3 и в 5 и в 7 литрах. Но мы возьмем за точку отсчета горшок в 10 л. Обычные горшки пластиковые, стоят копейки в садовых магазинах. И вот у нас горшок куплен и стоит, смотрит на нас. Его нужно наполнить. Тут что для нас главное, что бы грунт который вы купите, был с пш 6 – 6,5. Что такое пш и для чего он нужен опишу позже. Берм грунт, больше всего советуют розу + лимон от Сад чудес, эту смесь и возьмем. Лично мне очень понравилась смесь «Грунт для цветочных культур универсальный” от Peter Peat. Проблем с ней не было. В общем, берем розу и лимон. Так же находим в садовых магазинах вермикулит или перлит. Обязателен! Он не дает залить горшок, и корни будут дышать свободно, в дальнейшем избежите множество проблем. Замешиваем смесь, процентное соотношение 35 % роза + 35% лимон + 30% вермикулит или перлит. Все смесь готова! Теперь важная часть дренаж. Про дренаж идет много дисскусий. Самый распространенный это керамзит. Но керамзит не рекомендуется, так как может дать щелочную реакцию, что плохо скажется на растихах. А может и не дать… тут как повезет. Но не будем рисковать и просто наломаем кусками пенопласт, обычный, в доме он всегда есть… Искать в коробках из под бытовой техники. Почти все хранят пару коробок дома) Ломать размерами кубиками 2-3 см достаточно. Выкладываем на дно горшка слой пенопласта сантиметров 5-6. И засыпаем нашу смесь. Все засыпали и пролили водой весь горшок, пока с дренажа не потечет. И убираем горшок в сторону, что бы лишняя вода сбежала. В это время достаем орех. Часть третья. Проращивание семки. Методов проращивания уйма! Самый простой метод берем ватные диски, смачиваем их водой, отжимаем, что бы они были влажными, а не мокрыми. Просто влажные! И кидаем семку между дисками. Кидаем все это дело в зиплок, предварительно выдохнув в него, закрываем. И убираем в темное место, на шкаф, на холодильник, в трюмо. Только не на батарею! Все дело сделано, если семка не больная кривая, то этот метод дает 100% результат. Через сутки смотрим, что получилось. Если ничего не вылезло, то убираем обратно и смотрим еще через сутки. Через неделю если ничего не вылезло, можно начинать волноваться. Вообще прорастают до 2 недель. Но обычно хорошая семка два три дня и дает хороший корешок. Часть четвертая. Гроу-бокс и все что с ним связано. Гроубоксы бывают разные и из коробок, и из ДСП, и из холодильников, ящиков, тумбочек, в общем из всего чего придется. Можно сделать из чего угодно. Инструкций по постройке в инете валом. Себе строил бокс смотря на видео Самопалыча на ютюбе. Есть у него видео и по постройке бокса и о подключении ламп ДНАТ. Учился на этих видяхах. Так что советую посмотреть, будет полезно. В общем и целом, если взять всю эту кучу гроу боксов и выделить принцип, то получим вот что. - На один автоцвет оптимальный размер бокса 0,5х0,5х1,2 м. Этот размер считаю идеальным для одного растения. -Вентиляция. Вентиляция должна быть такая, что бы температура воздуха в боксе днем была до 35С. Самая лучшая темпа это 27С и растение живчиком растет и проблем с ожогами нет. И ночью около 22С самое то! Как добьетесь этого, это уже вам решать. Используют компьютерные кулера, канальные вентиляторы. Канальники есть дешевые, а есть дорогие. Будем рассматривать дешевые типа ДОМОВЕНТ или аналогичные. На вытяжку берем Домовент 125 ВКО. Его должно хватить. Что за вентилятор такой вбейте в интернете. Все покажет и расскажет. Он стоит 350 р. Или около того. Теперь вдув, можно сделать пассивный вдув, а можно активный. Советую активный. Пассивный, это дырок наделать, что бы воздух так поступал сам в бокс. Или поставить Домовент 105 ВКО или аналог. У вас будет активный вдув, в бокс будет поступать всегда свежий СО2 днем и кислород ночью, а это растения очень любят. И будет сбиваться темпа в боксе. -Свет. Свет это главное. Кто то вешает МГЛ/ДНАТ, кто то ЭСЛ, кто то LED. Я ращу на МГЛ/ДНАТ и результаты всегда радуют. Но большинство новичков боятся выращивать на них, т.к. боятся пожара в основном и сложно типа подключать. Ничего сложного нет вообще. Самопалыч на ютюбе подробно все рассказывает. Но это ладно, пособие то для новичков, значит ставим ЭСЛ. По стоимости, кстати, нужные ЭСЛ почти как ДНАТ. ЭСЛ, нужные нам, двух спектров 6500K холодный свет и 2700К теплый свет. Мощности на одно растение, которое будет расти нормально минимум 105 Вт. Для лампы делаем отражатель. Из куска алюминия или из пивных банок, смотри уже сами. Но отражатели необходимы, что бы минимизировать потерю света. Если есть возможность, то нужно монтировать больше света. 105 Вт минимум. На наш бокс оптимально нужно будет ок. 150 Вт света. Соответственно берем три лампы! Одну лампу 105 Вт (ок. 700 р.) 6500K и одну лампу 105 Вт (ок 700 р.) 2700 + досвет 65 Вт (ок. 350 р.) 2700К. И все что нужно для монтажа. Монтируем два цоколя и вкручиваем одну лампу 105 Вт 6500 и досвет. Днат 150 вышел бы дешевле в два раза. Ну да ладно. - Да не забудьте покрыть поверхность бокса светоизолирующим материалом, лучше пенофолом или его аналогами. Но покрывают да же белой бумагой А4 формата. Если бокс позволяет, можете его покрасить белой эмульсионной краской на три слоя. Это самый лучший вариант. Это так же уменьшит наши световые потери. - Из дополнительного оборудования нам понадобится термометр, желательно гигрометр и обязательно электронный ПШ метр. Не механический! Который показывает влажность земли! Этот не смотрите, толку от него нет. ПШ метр можно заказать на ебее, там он копейки стоит. А можно купить уже в инет магазине в России. Ну или кому повезло то в садовом магазине. Но в основном они под заказ через инет. Самые простые пш метры типа Milwaukee pH600. Новичку за глаза. И не забудьте купить калибровочной жидкости, пакетика 3-4. Я сам калибрую водой из под крана. Она у нас стабильно ph 8,3. Но не советую, т.к. пш может и поменяться. Так что лучше всего точные показания в калибровочной жидкости. Что еще нам нужно, так это вентилятор на обдув растихи, каким он будет смотри сами, обычно ставят от компа куллер. Дешево и сердито. Так же берем таймеры на розетки. Один таймер на свет, другой если нужно на вентиляцию, так сможем автоматизировать день-ночь в боксе. И вам удобно и у растих все по графику. Вот в принципе и все что нам нужно. Выглядит это примерно так. Берем площадь, обшиваем или красим поверхность. Монтируем канальник на выдув в верхней части гроу бокса и если есть то монтируем активный вдув, с кулеров или канальника в нижней части гроу бокса. Дальше монтируем лампы сверху отражатели и бокс готов. Нужно будет погонять его на тесте сутки, посмотреть какая темпа день-ночь. При необходимости внести поправки. Если темпа высокая, то можно добавить еще вдув или кинуть от канальника кусок гофры к лампам, что бы канальник на прямую откачивал жар. Выставляем на таймере световой режим 20/4 ( 20 часов свет, 4 часа ночь) это оптимальный свет для автоцветов. Можно растить и при 18/6 и 12/12, но все же производители семян сами рекомендуют такой световой режим. Потому будем придерживаться его. И все готово для старта. Часть четвертая. Начало процесса. Итак, бокс сделан, темпа отрегулирована, горшок отстоялся, семка проросла. Еще один момент нужно подготовить. Это воду! Берем 5 литровые банки штуки три, заливаем водой из под крана и ставим открытыми отстаиваться. Аккуратно берем орех и корешком вниз втыкаем в горшок, притапливаем так, что бы верх каски немного торчал над землей. С пульвика пшикаем на место посадки. И накрываем прозрачным стаканом. В стакан то же пшикнуть надо. В стаканчике не забудьте накрутить дырок аля вентиляции. Все накрыли и можно ставить в бокс. Важно! Не зажигаем все лампы, а только досвет! В общем не нужен сильный свет, можно поставить на подоконник, я ставлю на холодильник и жду пока каску не скинет. Все поставили и не трогаем, не заглядываем туда каждые пять минут. На следующий день по хорошему каска должна уже слететь. Если растиха вылезла а каска еще на ней пшикните с пульва и накройте стаканом. Через пару часов посмотрите, должна слезть. При надобности можно помочь аккуратно иголкой, но это уже на крайний случай. И вот чудо растиха скинула каску! Развернулась и выглядит желтоватой, вы в панике, все пропало! Подождите несколько часов и растиха станет зеленой) Процессы фотосинтеза запущены! Растиха пока под стаканом и получает душ с пульва. На следующий день, стакан можно снимать и включать основную лампу. Расстояние между лампой и растихой сантиметров 20-30. Если у вас стоит МГЛ/Днат то на первое время лучше держать повыше. Часть пятая. Вега, первые две недели. У автоцветов, начало веги принято считать с того момента, как она скинет каску. Первые 10 дней жизни растихи это тяжелый период для гровера, постоянно кажется что, что-то не так! То не растет, то пятнышко, то еще что то. Заглядываем по 10 раз за час, тормошим, шевелим и т.д… Это ваша паранойя. Самая обычная, с которой научитесь справляться со временем. Итак, стакан сняли, растиха стоит 20-30 см от лампы. Все не надо трогать. Только перед выключением света опшикиваем с пульва. День третий, можно 100-150 мл чистой воды отстоянной, полить по кругу растихи в 10 см от ствола по кругу. Это нужно для того, что бы корни расползались в стороны в поисках воды. Сейчас растиха наращивает корневую. Из моих любимых методов для стимуляции корневой это полив как раз этими 100-150 мл воды с добавлением гетероауксина и циркона, дозировки есть на упаковках. Итак, день шестой, поливаем вокруг растихи 250 – 300 мл воды или воды с добавками. На 7 день можно приподнять растиху к лампе на расстояние примерно 15 см, проведите рукой между растихой и лампой, что бы не было жарко. Не забываем каждый день по листу пшикать на ночь! День на 9-10 должен выйти первый трехлистник! В тот же день можно полить поллитрами чистой воды, и на ночь первый раз дать по листу такую магнезийную подкормку как сульфат магния. Данная подкормка есть в виде сухого удобрения в садовых (рекомендовано) дается 0,5 г/л воды. Отмеряется 0,5 г инсулиновым шприцом. 1 куб = 1 г. И есть аптечный сульфат магния, как лекарство. Его доза 1 мл/л чистой воды. Разбодяжили, лампа выключилась, сперва пшикнули с одного пульва чистой водой, а потом пшикнули водой с сульфатом магния. Это делается для того что бы не спалить ботву подкормкой. Настает 14 день жизни растихи, к этому времени должен вылезти первый пятилистник. Поливаем чистой водой около литра. Настало время подумать о корневой подкормке. И в этот период растиха показывает пол, самое раннее у меня показывала на 12 день веги. В общем следите за растихой и радуйтесь когда увидите два тоненьких усика и печальтесь если это будут яйца. Будете юзать фемки печали не будет. Часть шестая. Удобрения. Это самая интересная часть, удобрения и как ими поливать тревожат все юные умы начинающих гроверов)) Это постоянный вопрос! На самом деле все очень просто. Есть три вида удобрений, это минеральные, органо-минеральные и органические. Органо-минеральными и органическиме удобрениями новичку пользоваться достаточно сложно и очень много гроу репортов, где новичок бьет себя в грудь и говорит, не хочу удобрять химией, а буду удобрять только органикой… ну и заканчивается это все довольно плачевно. Органикой лучше всего пользоваться, когда научишься видеть растение, как оно себя чувствует, что ему не хватает и т.д. Вот тогда органика будет давать результаты! Понятно, что многие не согласятся с моей точкой зрения, но факт остается фактом органика для опытных садоводов. А так как у нас пособие для начинающих давайте и начнем с минеральных удобрений. Минералка вещь хорошая и использовать ее достаточно легко. Самый простой вариант расчета дозировки это использовать специально разработанный калькулятор для расчета той самой дозировки. Я использую NPKCaMg v1.21, есть и более новые версии, но меня устраивает и этот вариант на все 100%. Удобно и практично. Скачать калькулятор можно в инете. Как им пользоваться то же можно найти в интернете, в частности на форуме www.High-Stone.org в разделе файлы, там же есть и калькулятор. Не ленитесь, освойте, в дальнейшем очень сильно облегчит жизнь вам и растениям. В калькуляторе уже забиты удобрения, если не найдете вашего, то можно в ручную забить все данные. Все легко до безобразия и отговорки типа я не понимаю и туплю это отмазка ленивых, приложите усилие! С расчетом разобрались, теперь про виды минералок. Есть достаточно бюджетные удобрения такие как Pokon, Bona Forte, Агрикола и т.д. И есть проф удобрения такие как GHE Flora Series, Hesi, BAC. Хороший список удобрений есть на сайте www.gorshkoff.ru Там же кстати есть и оборудование для боксов и много чего полезного почитайте. Есть видео у них с тестами ламп, и многими другими плюшками. Посидите, денек на сайте и не пожалеете. Отвлеклись немного. Читая форумы и вопросы по удобряхам, создается впечатление, что пол нашей страны это полная дыра и кроме удобрений типа Радуги Идеал нет, и вообще народ находится в такой глуши что писец. Ответ прост, самая обычная лень. Вышел на улицу, зашел в ближайший садовый купил то что есть, а потом можно писать что кроме этого нет ничего, так что объясняйте как пользоваться именно этим. Напрягите свои булки и потратьте день своей жизни в выходной, прокатитесь по городу, заходите в садовые магазины, смотрите что в них есть, какие удобры, стимуляторы, земля, добавки… Это в первую очередь нужно ВАМ, а ни кому другому. В общем, вам нужно определиться какие удобры будете юзать, бюджет или проф. удобры. Проф. удобры в основном купить можно только в инет магазинах. Если у вас есть деньги, то лучше использовать их. Но и на бюджете можно поднимать офигенные кустики! Расскажу про бюджетные. При любом раскладе необходимо купить МОНОФОСФАТ КАЛИЯ P2O5 -50%, K2O-33%. Эта удобра просто не заменима на бюджете! Делайте что хотите, но эту удобру нужно достать! Она стоит копейки! А пользы на миллион! Итак, приобрели мы этот заветный порошок, пора выбрать комплексную удобру жидкую. Чем она хороша, так тем, что она комплексная. В ней содержаться все нужные нам макро и микроэлементы. И отмерять и добавлять удобно. В общем одни плюсы. Вот пара бюджетных рецептов для особо ленивых, берем емкость с 1 л воды и замешиваем вместе, а не раздельно: На вегу Pokon универсальный NPK7-3-7 1,2 мл на 1 л воды На цвет Pokon для обильно цветения5-5-71,3 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды (0,3 г = отметка 30 на инсулиновом шприце) На вегу Bona Forte для фикусов и пальм NPK6-4-5 1,8 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет 3-5-7 2 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды На вегу Агрикола Аква для комнатных и балконных растений NPK5-3-5 2,1 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет Агрикола Аква для цветущих растений NPK3,5-4-51,8 мл + монофосфат калия0,4 г на 1 л воды В общем и целом при помощи калькулятора можете составить кучу своих рецептов, на что стоит обратить внимание, так это на показатели NPK. На веге азот и калий примерно одинаковы, а фосфор в меньшинстве. На цвете азот на последнем месте, следом фосфор и самое большое это калий. И не могу написать “золотой рецепт”, этот рецепт всем рецептам рецепт! Состоит он из самых популярных компонентов! Для него необходимы всего два компонента, это GHE Flora micro и Flora bloom! В этих двух концентратах содержится все, что необходимо для полноценного цикла! На вегу 2,1 мл/л микро + 2,3 мл/л блуум. И на цвет 1,3 мл/л микро + 4,5 мл/л блуум. На этом рецепте выращен не один куст) и даже не одна сотня) Попробуйте, не пожалеете! Надеюсь по удобрам все доходчиво и понятно написано. И принцип понят и раскрыт. Часть седьмая. PH что это такое и для чего он нужен. Что такое PH и что нужно знать о нем новичку. Тот, кто любознателен и хочет все знать, обязательно забьет в поисковике и почитает в Википедии что это такое. Для ленивых, в двух словах. Это показатель кислотно-щелочной среды нашего горшка. В земле кислотно-щелочной баланс при удобрении минеральными удобрениями необходимо держать PH в значении 6,5. При этом значении, все необходимое питание усваивается растениями лучше всего! Т.е. растиха не болеет, а только прет в рост и набирает шишки. Допустим разброс от 6,2 до 6,7. Но лучше всего 6,5. Как узнать это заветное число! Смотрим Часть четвертую, про гроу боксы. Читаем про электронный пш метр. Вот эта чудо машинка нам и поможет! Как узнать наш PH. Легко! Читаем следующую главу. Более подробно про все тонкости PH узнаете с опытом, если конечно интересно будет. Что бы померить PH есть и лакмусовые бумажки и капли и даже лист красной капусты. Но это все примерные значения и случись, какая проблема, вы не сможете точные данные узнать. А от PH много чего зависит. Потому хватить жаться и придумывать отмазки, просто надо купить электронный PH метр. Он должен быть! Для новичка, обязателен! Тем более он все равно пригодится, когда начнете осваивать гидропонику. Часть восьмая. Полив компотом, т.е. водой с добавлением минеральных удобрений. Ну с удобрами надеюсь разобрались, про PH узнали, теперь собственно как все это применять на практике. Кто помнит из части пятой, две недели у нас прошли легко и гладко, не надо ничего мерять ни каких PH ни каких удобрений. Но дни спокойствия закончились. Для хорошего роста растихи должны питаться. Итак нам две недели отроду, растиха выпустила первые пятилистники и готова попробовать на вкус плюшки. Не стоит сразу лить полную дозу, начинать нужно с малого. Обычно делается компот 25%. Как это сделать новичку и не запутаться. Делаем следующие манипуляции: 1. берем тару, например обрезанную пятилитровку (пятилитровки из под воды универсальная вещь) 2. берем отстоянную воду и наливаем в тару 4 литра воды 3. Берем удобрения и добавляем в эту воду. Возьмем Бона форте для веги, т.е. для стадии когда растение растет, набирает лиственную массу. Рецепт написан выше. Он рассчитан на один литр. Если мы добавим этот рецепт на 4 литра воды, то у нас получится компот 25%. 4. Берем наш PH метр и замеряем PH компота. Сами минеральные удобрения всегда кислят воду. Т.е. если у нас из под крана течет вода с PH 8,3 и добавив в нее удобрения, вода станет уже не 8,3 а допустим 6,5 как нам надо или 7 или около того. Чтобы, чутка, подкислить воду и сделать ее PH 6,5 можно добавить пару капель электролита автомобильного. Продается везде и всегда. Добавили, замеряли, получили 6,5 можно поливать. 5. Берем лейку и заправляем в нее литр получившегося компота и поливаем всю поверхность горшка 6. Вылили подождали секунд 30, с дренажа ничего не течет… Наливаем еще литр компота и еще заливаем и о чудо с дренажа пошла вода. Вот это самое главное правило при поливе минеральными удобрениями. Всегда поливайте горшок так, что бы с дренажа сбегало минимум 0,5 л жидкости. Объясню для чего. Минеральные удобрения состоят из солей. В составе поливочной воды так же соли и минералы. Вы заливаете компот, и он остается в горшке, там растиха ест, они испаряются. Остаются остатки солей и минералов, которые начинают убивать наш кислотно-щелочной баланс. Вследствие чего, растиха начинает неправильно питаться, и начинают лезть траблы. Надеюсь, понятно объяснил. Воду с дренажа собрали и померили PH метром. Должна быть 6,5 или около того. 7. Если уровень PH упал, его можно поднять проливом горшка водой. Например, с дренажа вышла вода PH 5,8. Берем чистую отстоянную воду и заливаем в горшок, наш 10 литров, 10 литров воды как она есть. И собираем последнюю воду с дренажа. Меряем и делаем выводы, заливать воду еще или PH выровнялся. То же самое делаем, если PH высокий. Проливаем водой с более низким PH. В общем, суть процесса выровнять значение PH путем пролива горшка. Теперь про график полива. Автоцветы вообще влаголюбивые создания и при нашей хорошо подготовленной земле можно и нужно поливать каждый день. Ничего не загниет, растиха будет пышная и здоровая. Много споров и упреков по этому поводу слышал, читал. Честно говоря, всегда поливал и поливаю и буду поливать каждый день. Во первых это не дает скапливаться не нужным солям в почве, во вторых с водой к корням идет кислород. Потому все же советую автоцветы поливать каждый божий день. А там уже смотрите сами. Все начали удобрять минералкой, необходимо следить за уровнем PH. Постоянно меряем дренаж и контролируем состояние баланса в почве. Для автоцветов можно применить такую схему полива на третью неделю жизни растения: компот 25% - вода – вода – компот 50% - вода – вода – компот 100%. За неделю вы догнали дозировки компота до 100% и теперь этим компотом будем кормить до самого цвета. На следующую неделю схема та же компот 100% - вода – вода – компот 100% -вода – вода – компот 100%. Итого 4 недели жизни автоцвета прошла. Примерно в это время автоцвет начинает зацветать. И можно менять компот на цвет. Увеличиваем фосфор и калий и уменьшаем азот. Основной признак цвета это образовавшийся одуван и остановка роста. Вот как такое увидели, так и начинаем бомбить на цвет. Внимание, это среднее время, бывает, зацветает раньше, бывает позже. Так что внимательно. Пока не зацветет, кормим на вегу. И не забываем каждый день после выключения ламп опшикивать растения с пульвика. И раз в два три дня опшикивать сульфатом магния. Что бы не говорили противники сульфата, а магнезийная подкормка она дает большой плюс. Часть девятая. Цветение. Началось самое интересное – ЦВЕТЕНИЕ! За последние дней 10 растиха сильно дала в росте и обросла стигмами, белыми волосками. С этого момента рост почти закончился, начинается набор шишечной массы. Вспоминаем, что у нас стоят лампы одна со спектром 6500К 105Вт и со спектром 2700К 65Вт. Выкручиваем лампу 6500К и на ее место втыкаем 105Вт 2700К. И ближайшие недели три-четыре поливаем компотом на цвет. Схема та же компот 100%-вода-вода-компот100%-вода-вода-компот100%. И перестаем пшикать с пульва сульфат магния, и начинаем его лить под корень раз в неделю с внесением воды в горшок. Не забываем контролировать PH на выходе. При необходимости делаем поправки проливами. Наблюдаем за изменениями. Лучше фотать, что бы потом внимательно просматривать изменения и в дальнейшем уже знать в какое время как что происходит. Это интересно! Честно! Ну вот тихо мирно подобрались к полуготовности. И вот наступает момент, когда стигмы высыхают на 60-70% и наступает пора дать ударную дозу фосфора с калием! Для этих целей используется такой GHE Ripen при самом классном раскладе или смесь монофосфата калия 0,6 г/л + сульфат магния 0,6 г/л. Поливать необходимо от 10 до 14 дней. Каждый день! За это время шишкарь заметно увеличится и будет почти готов! Часть десятая. Чистка и ХВ. После ударного курса удобр в растихе накопилось очень много всякой дряни в виде нитратов . Наша задача вывести эту гадость, что бы она не попала в наш организм. Ничем хорошим это не закончится. Делаем следующее. Заранее находим такие препараты как Нейтралин (лучше всего) или циркон. Будем исходить из того, что мы ленивы и ничего не нашли. Каждый день поливаем чистой водой, минимум неделю. Потом вырубаем свет, и два три дня пусть постоит в темноте и засухе. Подсохнет земля, все лишние элементы растворятся окончательно, и ночь даст небольшой стресс, растиха накидает немного больше смолы. Ну и самое интересно, собственно к чему мы шли) Шишки созрели, все стигмы высохли, лучше конечно определять зрелость по трихомам, но для этого нужен микроскоп, а как известно денег нам жалко и так попрет) А переть к этому времени шишки будут жестко! Достаем растиху! Приготовили ножницы, газетку и запаслись терпением. Самое лучшее это сушить растиху целиком. Предварительно обрезав всю ботву. Обрезали и в бокс, свет не зажигаем. Настраиваем вентиляцию, что бы несколько раз вентиляторы проветривали бокс. И ждемс пока не высохнет. Определить когда готово очень легко. Веточку перегибаем, если она ломается с хрустом, то готово. Если гнется, сушим дальше. И так до готовности. Если нет возможности сушить целиком сушим отдельными ветками. Как высохло, так пакуем в банки или пакеты и в отдел холодильника для овощей минимум на пару недель! Это называется пролечка. Она нужна, что бы под воздействием низких температур окончательно распались нитраты. И значительно улучшился вкус. Многие говорят, что и сила шишки увеличивается, но по мне так это миф. В принципе на этом процесс заканчивается и можно курить в свое удовольствие! Ну что, подведем итог?! Надеюсь, что чтение данного пособия поможет Вам понять, как правильно вырастить отличный куст. Пособие, писал понятным языком, надеюсь. Старался поменьше умничать и больше давать доступной информации. А оттолкнувшись от нее, можно более детально изучить информацию при помощи интернета, если конечно станет интересно) В пособии не описана такая часть как влажность. Часть важная, но при данной методике выращивания влажность можно не контролировать, ее будет достаточно. А если вам будет казаться что не хватает, поставьте увлажнитель или тару с большой площадью испарения. После первого цикла уже будете сами разбираться во всех показателях и где что лучше сделать. Это пособие - лишь толчек) Надеюсь он будет полезен! Может позже попробую написать такое же пособие для кокоса, а так же по техникам загиба подреза и еще чего нить, посмотрим. Новички! Удачного Вам грова и отличного ХВ! Первый ХВ запоминается на всю жизнь!

Краткое пособие по выращиванию автоцветов

Fractal World
RASTA1488:
Ну я думаю часов 15 может чуточку меньше. С момента высадки была низкая температура, ночью было даже градусов 8. Руководствовался такой логикой побольше польешь, удобришь больше соберешь урожая)) ну вроде после 1 раза удобрений повезло стоят выдали новые листочки. Я развожу меньше чем написано на инструкции к удобрению. Раньше поливал по чаще примерно каждый день это в первые недели. Щас поливаю раз в 3 дня. 1,5 литра дождевой воды на два вот кустика и еще на подростающие ростки. 1 раз чутка прорыхлил землю чтоб лучше воздух к корням поступал ( тут прочитал что нужен кислород) решил что рыхление поможет. Вот нтересно после всех моих деяниях и полученного стресса будут развиваться? Так—то смотрю на петрушку в огороде она тоже маленькая стоит )))) но смотрю на дичку она уже поколено и емеет бошечки ))) полюбому продолжу следить, просто мнение эксперта думал услышать. Может полить чем или вот бутылкой пластиковой прикрывать.

Переливать растение нежелательно было. Чем больше поливаешь тем лучше- это неверная логика. Если нету жары, тогда можно поливать и раз в 5 дней. Еще неизвестно что за генетика у ваших семян, вы же их из плана взяли.
А дичка она наиболее преспособлена для ваших краев.

Краткое пособие по выращиванию автоцветов

Fractal World
RASTA1488:
Ну я думаю часов 15 может чуточку меньше. С момента высадки была низкая температура, ночью было даже градусов 8. Руководствовался такой логикой побольше польешь, удобришь больше соберешь урожая)) ну вроде после 1 раза удобрений повезло стоят выдали новые листочки. Я развожу меньше чем написано на инструкции к удобрению. Раньше поливал по чаще примерно каждый день это в первые недели. Щас поливаю раз в 3 дня. 1,5 литра дождевой воды на два вот кустика и еще на подростающие ростки. 1 раз чутка прорыхлил землю чтоб лучше воздух к корням поступал ( тут прочитал что нужен кислород) решил что рыхление поможет. Вот нтересно после всех моих деяниях и полученного стресса будут развиваться? Так—то смотрю на петрушку в огороде она тоже маленькая стоит )))) но смотрю на дичку она уже поколено и емеет бошечки ))) полюбому продолжу следить, просто мнение эксперта думал услышать. Может полить чем или вот бутылкой пластиковой прикрывать.

Переливать растение нежелательно было. Чем больше поливаешь тем лучше- это неверная логика. Если нету жары, тогда можно поливать и раз в 5 дней. Еще неизвестно что за генетика у ваших семян, вы же их из плана взяли.
А дичка она наиболее преспособлена для ваших краев.

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

КапсWay
Grower's clan СЕМЕНА | УДОБРЕНИЯ | ГОТОВЫЕ ГРОУБОКСЫ:
для этого гидра и есть, всегда можно купить, не заморачиваясь на выращивание )

Повезло в этом нашему городку!

Ваши вопросы по выращиванию марихуаны?

КапсWay
Grower's clan СЕМЕНА | УДОБРЕНИЯ | ГОТОВЫЕ ГРОУБОКСЫ:
для этого гидра и есть, всегда можно купить, не заморачиваясь на выращивание )

Повезло в этом нашему городку!